Galich_Domashnyaya_Masterskaya_Polyi_v_vashem_dome.365283
Андрей Юрьевич Галич








В этой книге описаны все строительные работы по настилу пола. Она поможет вам позаботиться о необходимых стройматериалах и сделать предварительную разметку. Кроме того, вы научитесь ухаживать за разными видами напольных покрытий, чтобы они служили долго. Вы узнаете:

— как правильно настилать паркет

— как укладывать пробковое покрытие

— как стелить линолеум и ламинат

— как укладывать керамическую плитку

— как вмонтировать систему «теплый пол»













ВВЕДЕНИЕ











Так же как состояние обуви является одним из показателей вкуса и достатка человека, так и пол в интерьере жилища имеет очень большое значение. Заходя в квартиру, мы в первую очередь невольно обращаем внимание на пол и делаем соответствующие выводы.

Ровный, гладкий и красивый пол не только помогает поддерживать в помещении чистоту и гигиену, но и создает уютную, теплую и стильную обстановку. Развитие архитектуры и строительства, использование новых материалов в отделке жилья привело к появлению более красивых, прочных и удобных напольных покрытий.

Покрытие пола стало одним из важнейших атрибутов интерьера. С его помощью начали украшать жилье и создавать необыкновенный дизайн; так было и в домах римских вельмож с мраморными и мозаичными полами, и в устеленных роскошными коврами дворцах персидских шахов. Благодаря развитию ремесел и искусства оформления зданий мозаика во дворцах европейской знати становится настоящим произведением искусства. При декорировании пола применяются дорогие и редкие породы дерева и натурального камня.

Открытия в области химии, создание искусственных материалов и разработка новейших технологий позволили получить новые современные покрытия для пола, доступные практически всем потребителям. Напольное покрытие в современной квартире должно в первую очередь отвечать функциональному предназначению каждого отдельного помещения. Например, в прихожей, ванной или кухне покрытие делают особенно прочным, влагостойким и отвечающим требованиям гигиены.

Также к напольным покрытиям, которые применяются сегодня для жилых помещений, предъявляются такие требования, как повышенная надежность, отсутствие деформации пола, износостойкость, удобство для уборки. В некоторых комнатах очень важно, чтобы полы были достаточно теплыми, например в детской или спальне. И, конечно же, не стоит забывать, что напольное покрытие — это важнейшая часть интерьера, которая благодаря разнообразной цветовой гамме помогает сделать его неповторимым и органичным, подчеркивая общее направление стиля.




УСТРОЙСТВО ПОЛОВ





Классификация


Различают промышленные и бытовые полы. Промышленные полы, основная задача которых воспринимать нагрузку от движущейся техники, оборудования, агрессивной среды, в этой книге мы рассматривать не будем, хотя эта тема достаточно интересная. Остановимся на подробном рассмотрении полов, которые устраивают в жилых помещениях.

Конструкция пола представляет собой «слоеный пирог»; слоев, как правило, в нем три: гидроизоляция, стяжка и покрытие. Каждый из этих элементов можно классифицировать по конструктивному исполнению и используемому материалу.

Рассмотрим возможные варианты.

Стяжка бывает распределительной и соединительной. Распределительная стяжка воспринимает и распределяет нагрузку на пол, а соединительная, помимо этого, связывает между собой ниже- и вышележащие слои «пирога».

В конструкции пола в зависимости от его назначения и вида могут быть выделены следующие элементы (рис. 1):

□ покрытие — верхний слой, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям; по материалу, из которого выполняется покрытие, дают наименование полу (дощатый, паркетный, плиточный, из линолеума и др.);

□ прослойка — промежуточный слой, связывающий покрытие с нижележащим элементом или служащий постелью;

□ стяжка — выравнивающий слой, образующий по утеплителю или специальной подсыпке жесткое и ровное основание для покрытия;

□ изоляционный слой — влаго-, тепло- или звукоизоляционный материал в зависимости от функций; многие материалы выполняют несколько функций;

□ подстилающий слой — элемент, передающий на стены или распределяющий по основанию нагрузку, воспринимаемую полом. У полов, положенных по перекрытиям, это несущая плита перекрытия, а по грунту — плотная подготовка.

При использовании для устройства полов штучных материалов (досок, щитов, плит) дополнительно появляются:




Рис. 1. Различные конструкции пола:

1 — покрытие; 2 — промежуточный слой; 3 — стяжка; 4 — влаго-, тепло- или звукоизоляция;

5 — подстилающий слой; 6 — лаги; 7 — столбики под лаги; 8 — прокладка по двум слоям толя




□ лаги — несущий элемент пола, передающий нагрузку на элементы перекрытия или на грунтовое основание через расположенные на определенном расстоянии друг от друга отдельно стоящие опоры;

□ столбики под лаги — вспомогательный элемент пола в виде отдельных опор, устраиваемых из кирпича или бетона (преимущественно при полах на грунте).




Подготовка основания


Лучше начинать работы по устройству пола «с нуля»; в этом случае шансы получить более качественное окончательное покрытие существенно увеличиваются, т. к. очень часто стяжка не соответствует требованиям как по прочностным характеристикам, так и по технологии укладки.

Существует не так много вариантов подготовки основания: устройство цементно-песчаной стяжки, использование самовыравнивающихся смесей для выравнивания полов, применение гипсокартонных плит, устройство черновых дощатых полов.




Цементно-песчаная стяжка


На 1 м


 раствора марки М150 приходится примерно 320–340 кг цемента марки М400 и 950—1020 кг песка.

Необходимо помнить, что в раствор должен идти сухой песок плотностью 1,6–1,8 т/м


. Использование влажного (водонасыщенного) песка приводит к ухудшению качества раствора. Оптимальное соотношение воды и цемента находится в пределах 0,55—0,6.

Минимальную толщину стяжки без армирования рекомендуется делать равной 25–30 мм. Если предполагаются значительные нагрузки на основание, толщину стяжки следует увеличить до 45—100 мм с армированием металлической сеткой.

Если в различных помещениях планируется укладка разнотипных покрытий, толщина стяжки меняется в зависимости от толщины покрытий, с тем чтобы уровень пола во всей квартире был единым.

Для того чтобы сгладить неровности плиты перекрытия или старой стяжки и получить горизонтальный пол без уклона и ям, потребуются маяки, которые при помощи реечного уровня нужно будет выставить в одной горизонтальной плоскости. Растворные маяки делают следующим образом: раствор (предпочтительнее гипсовый) накладывают бугорками высотой не более толщины стяжки. Схватывается гипсовый раствор примерно через 20–30 мин, поэтому лучше замешивать каждый раз небольшое количество раствора. Затем в бугорок нужно вставить вешку, которая выполняется из различного подручного материала, например дерева. Реечный уровень необходим для того, чтобы верхушки вешек находились на одной отметке.

Расстояние между соседними вешками не должно превышать 1500–2000 мм. Это ограничение обусловлено тем, что для проверки горизонтальности приходится опирать уровень на две соседние вешки.

Цементный раствор предпочтительнее заливать полосами; так увеличивается производительность труда. Для этого нужно выставить маячные рейки, которые будут ограничивать растекание раствора и одновременно служить опалубкой при заливке стяжки. В качестве маячных реек можно использовать деревянные бруски или металлические трубы, главное, чтобы их высота (или диаметр) соответствовала толщине стяжки.

Полосы следует заливать через одну. Дождавшись застывания первой очереди, можно заливать вторую, предварительно вынув уже ненужные направляющие. Ширина полосы 1000 мм оптимальна для устройства цементно-песчаной стяжки в квартире.

Полное застывание раствора происходит через 4 недели (за это время он набирает 75 % прочности), но ходить по уложенной стяжке можно уже через 1,5–2 дня.

Раствор удобно замешивать в металлической емкости (например, корыте) совковой лопатой. Разравнивают раствор мастерком и правилом — любым удобным для этого бруском с ровными гранями. Неровности укладки стяжки можно устранить, запомнив нехитрое правило: где раствор стяжки светлее, там бугор, а где скапливается цементное молочко — впадина. Бугор следует разровнять правИлом, а во впадину добавить раствора.




Самовыравнивающиеся смеси


Вместо цементно-песчаной стяжки можно использовать самовыравнивающиеся покрытия для полов. Правда, стоимость таких покрытий может оказаться в несколько раз дороже. Однако прочность их выше, а затраты труда при устройстве гораздо ниже.

В работе используется так называемый праймер — вещество, улучшающее адгезию покрытия к основанию и служащее дополнительной гидроизоляцией, а также сухие смеси и финишное покрытие.

Прежде всего перед применением самовыравнивающихся смесей необходимо отремонтировать существующее покрытие — замазать раствором или прошпаклевать трещины и щели, предварительно их расшив. При устройстве полов на деформирующихся основаниях на них впоследствии могут образоваться трещины. Затем основание надо обязательно тщательно подмести, предварительно сбрызнув его водой, чтобы не поднимать пыли, и вымыть.

На подготовленное основание наносится праймер. Выпускается праймер в виде эмульсии и продается уже в готовом для использования виде. Наносить его можно кистью или валиком.

Затем затворяют 25 кг смеси (обычно именно столько ее в одном мешке) указанным количеством чистой холодной воды и перемешивают, лучше всего с помощью низкооборотной мешалки, до получения однородной массы без комков. После этого делают небольшой технологический перерыв (3–5 мин) и вновь перемешивают.

Перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (от 2 до 10 мм) в зависимости от выступающих неровностей основания (находят самую низкую точку и определяют толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку). Нивелирование удобнее всего на этом этапе производить с помощью переносных реперов и реечного уровня подходящей длины.

Массу выливают, начав от одной из стен и постепенно продвигаясь в глубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры после выливания очередной партии массу разравнивают обычным металлическим или зубчатым шпателем шириной 450–500 мм. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания.

При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. Передозировка воды за-творения приведет к снижению механической прочности уложенного раствора и даже к расслоению разливаемой порции материала.

При перерывах в работе более 15 мин инструмент необходимо промыть водой, т. к. затвердевший раствор удаляется только механическим путем.

По покрытию можно ходить уже примерно через 8—10 ч в зависимости от соответствующих условий в помещении. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.




Черновой пол


Он представляет собой доски или листы фанеры, закрепленные на лагах — деревянных брусках или досках, уложенных на перекрытие. К черновому полу предъявляют те же требования по ровности и прочности, что и к стяжке.

Влажность материалов для чернового пола — не более 12 %. Прочность пола во многом зависит от расстояния между лагами, которое определяют, исходя из величины сечения лаг и толщины фанерной или дощатой подложки под паркет.

Как правило, если лаги выполнены из брусков сечением 40 х 50 мм, а толщина слоя фанеры или досок — 30 мм, то лаги укладывают с шагом 30 см. Лаги крепят к основанию саморезами. Поверхность выравнивают с помощью деревянных клиньев, простругивания лаг, а также шлифовки чернового пола. Все чаще используют так называемые регулируемые лаги: их устанавливают на пластиковые болты-стойки, вращая которые можно очень точно выровнять основание. Вместе с тем некоторые специалисты не рекомендуют такие конструкции, считая болтовые соединения ненадежными и способными привести к усадке и другим деформациям пола.

Чтобы обеспечить звукоизоляцию пола, в пространство между лагами чаще всего засыпают керамзит или перлитовый песок. Кроме того, можно уложить между лагами и деревянной подложкой звукоизолирующую прослойку, например пробковую.

Если черновой пол изготавливают из фанеры, то обычно ее монтируют в два слоя так, чтобы лист верхнего слоя накрывал стык четырех листов нижнего. Между собой слои фанеры соединяют клеем и саморезами или дюбель-гвоздями. К лагам фанеру или доски также прикручивают саморезами. Если же черновой пол выполнен из досок, то на них также настилают слой фанеры. Поверх такого основания укладывают напольное покрытие.

К достоинствам черновых полов стоит отнести отсутствие мокрых и грязных процессов (что ускоряет процесс монтажа), возможность создать подоснову минимальной толщины и обеспечить звукоизоляцию пола, а также проложить под полом коммуникации.




Наливные полы



Наливные полы можно разделить на конструкционные и декоративные. Конструкционные полы являются ровным основанием для укладки различных напольных покрытий или, если они обладают высокой прочностью, сами несут все внешние нагрузки и воздействия. Декоративные наливные полы применяются как отделочные покрытия, создающие различные декоративные эффекты, придающие поверхности цвет, блеск, прочность и износостойкость.




Сухие строительные смеси для наливных полов


В зависимости от объема работ остатки краски и лака удаляют пистолетами горячего воздуха или шлифовальными машинками, а также составами-смывками с тщательной промывкой водой.

Гладкие металлические или пластиковые поверхности подвергают шлифовке для получения сцепляющих рисок. Мокрые участки высушивают. Неровности основания проверяют с помощью уровня или нивелира. Это делается для того, чтобы определить необходимую толщину разлива самовыравнивающегося состава. Все щели и отверстия заделывают быстротвердеющим раствором, чтобы избежать утечки разлитого состава, сливы закрывают пробками и крышками. Для получения большей прочности покрытия используются армирующие сетки.




Грунтование основания


Перед использованием самовыравнивающейся смеси на основание наносят грунтовку, которая уменьшает образование воздушных пузырьков и вытягивание воды из разлитого состава, улучшает разлив ровнителя и последующее сцепление его с основанием. В зависимости от площади обрабатываемой поверхности грунтовку можно наносить кистью, щеткой, валиком или пистолетом-распылителем. Пористые и впитывающие поверхности грунтуют дважды. Для улучшения адгезии с наносимым затем самонивелирующимся составом свежезагрунтованную поверхность посыпают мелким сухим просеянным песком с максимальным размером частиц 0,6–1,5 мм. После высыхания грунтовки неприклеившиеся песчинки удаляют щеткой или пылесосом.

Если наливные полы выполняют в несколько слоев, то грунтование осуществляют перед нанесением каждого слоя.




Дополнительные работы


Для предотвращения образования трещин в затвердевшем ровнителе предварительно выполняют расширительные швы из полос пенополиуретана или пенополистирола толщинрй 8—10 мм. Эти расширительные швы устраивают вдоль стен, в дверных проемах и у внешних выступающих углов.

Для того чтобы контролировать высоту разлива самовыравнивающейся смеси, в больших помещениях с интервалом 1–1,5 м устанавливают специальные маяки, которые с помощью уровня или нивелира выставляют в одной горизонтальной плоскости.

При большой толщине наливного пола или наличии повышенных требований к его прочности применяют армирующую сетку из стекловолокна, которую степлером прикрепляют к основанию для предотвращения ее всплытия после разлива ровнителя.




Приготовление самовыравнивающейся смеси


Для приготовления нивелирующегося состава применяют воду температурой 15–40 °C, чтобы все добавки могли полностью раствориться, но в то же время не свернуться от высокой температуры. Надо помнить, что избыток воды может ухудшить свойства приготовленного раствора, снизить прочность выполненного пола и вызвать его отслаивание.

На один мешок, содержащий 25 кг сухого состава, требуется 5–7 л воды, в зависимости от вида применяемого ровнителя. Сухую смесь высыпают в чистую воду и перемешивают электродрелью с насадкой при скорости вращения 300–400 об/мин в течение 1,5–2,5 мин до однородной консистенции.

Большие пространства делятся на участки при помощи разделительных барьеров для обеспечения равномерности высыхания.




Разлив ровнителя, разглаживание и аэрирование


Во время разлива самовыравнивающегося состава и в последующие 7 дней температура в помещении должна быть не ниже 10 °C, все окна и двери необходимо держать закрытыми, чтобы избежать сквозняков. Лучшая температура для устройства и твердения наливных полов — 15–25 °C.

Готовую смесь разливают, начиная от угла, противоположного входу в помещение, полосами шириной 40–50 см. Для улучшения растекания (особенно быстротвердеющих ровнителей) разлитый состав сразу же разглаживают ракелем шириной 500–700 мм.

Для удаления пузырьков воздуха разлитый ровнитель прокатывают аэрационным валиком. Для тонкослойного наливного пола толщиной до 10 мм применяют игольчатый пластиковый валик шириной 250–500 мм, а при толщине разлитого состава 10–50 мм используют сетчатый или перфорированный металлический валик. Если предварительно была смонтирована трубчатая система отопления «теплый пол», то удаление воздушных пузырьков из разлитого состава выполняют широкой щеткой с длинным пластмассовым ворсом.

Максимальная ширина выполнения наливного пола без устройства расширительных швов составляет 7–9 м. При больших размерах помещения для его разделения на отдельные полосы устанавливают боковые ограничительные бруски.

Максимальное время использования смеси составляет 20–30 мин, поэтому большие площади разделяют на отдельные участки, которые можно успеть залить ровнителем за это время, а устройство наливного пола на каждом участке выполняют быстро и без перерывов.




Гипсокартонные плиты


С помощью листов гипсокартона можно легко и достаточно быстро подготовить пол практически под любое покрытие; главное достоинство такой подготовки — возможность ходить по полам сразу после окончания монтажа.

На основание укладывают полиэтиленовую пленку с небольшим напуском на стены. Если необходимо, выполняют укладку выравнивающего слоя (цементно-песчаную стяжку или самовыравнивающееся покрытие) толщиной 25–30 мм. После того как стяжка схватилась, укладывают по периметру помещения на стенах кромочную ленту из минеральной ваты. После выполнения этой операции можно приступать собственно к укладке на пол листов гипсокартона.

Как правило, листы гипсокартона укладывают в два слоя, причем второй слой — со смещением стыков относительно стыков первого слоя не менее чем на 100 мм. Первый слой листов гипсокартона просто кладут на подготовленное основание, а второй слой скрепляют с первым саморезами.

Стыковочные швы заполняют гипсовой шпаклевкой и после ее схватывания обрабатывают наждачной бумагой. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить слой картона на листе.




ВЫБОР ПОКРЫТИЯ ПОЛА



Напольное покрытие для дома может быть мягким (ковер, ковровая дорожка), скользким (линолеум), натуральным (паркет, половая доска), холодным (кафельная плитка). Может скрипеть (при плохо подогнанном паркете), может быть слишком громким (плитка при хождении в обуви на каблуках).

Поэтому в разных помещениях должно быть разное покрытие: в кухне, ванной, туалете — плитка, в детских — дерево, в холле — можно и ламинат. Каждый должен выбирать согласно своих предпочтений.




ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ



Половое покрытие используется везде: дома, на даче, в офисном центре, поэтому к нему предъявляется целый ряд самых разнообразных требований. Выбирая покрытие для пола, следует обратить внимание на такие его характеристики:

□ долговечность и износостойкость;

□ функциональное назначение;

□ красоту;

□ текстуру и удобство хождения;

□ легкость монтажа;

□ простоту в обслуживании;

□ маркость;

□ возможность установки системы «теплый пол»;

□ цену на собственно покрытие и комплектующие;

□ высоту бетонной стяжки;

□ нагрузку;

□ возможность замены вышедших из строя элементов.

Выбор напольного покрытия будет всецело зависеть от условий, которые ждут его в доме.




Дощатые полы


Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Желательно, чтобы доски полежали хотя бы сутки (лучше — дольше) в той комнате, где они должны быть настланы.

Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10 %; на нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.

Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2–2,5 раза больше толщины прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.

Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича. На столбики укладываются два слоя толя, а сверху — деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9; 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.

Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам.

Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, велика, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5 x 5 или 5 х 6 м.

Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль направления движения людей.

Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, следует воспользоваться прокладками из одного или нескольких кусков звукоизоляционного материала; использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.

Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвигания уже положенных досок при установке последующих лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1–1,5 м от стены. Это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем.

Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреждения клином или ломиком, поверхность стены прикрывают фанерной прокладкой.

Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем утапливать добойником. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, забить в них гвозди и затем зашпаклевать.

Устройство дощатого пола завершается установкой плинтусов. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 70 см следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус.

Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладывают прокладки из плит теплоизоляционного материала, войлока или растительных волокон.

После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной — для обработки твердых пород дерева, средней — для мягких пород дерева и мелкой — для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента надевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.




Окрашивание


Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, однако впоследствии подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-дисперсионная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потеки. Гораздо удобнее производить окрашивание распылителем. По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака.

Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акриллатексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плотные, но этот недостаток компенсируется легкостью нанесения, почти полным отсутствием запаха, быстрым высыханием и возможностью очистки инструментов водой.

Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но в зависимости от состояния пола может потребоваться и третий слой. Для покрытия пола лаком понадобится широкая малярная кисть, которую нужно предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними — первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 ч обычно наносится второй слой. Интервал между нанесением первого и второго слоев не должен превышать 48 ч.




ПАРКЕТ ЩИТОВОЙ


Паркет щитовой — это разновидность натурального напольного покрытия, представляющая собой конструкцию из основания, покрытого паркетными клепками. В качестве основания служат щиты размером 400 х 400 и 800 х 800 мм, выполненные из реек шириной и толщиной 22 мм. На основании щитов имеется рама из обвязки, соединенная по углам в сквозной одинарный шип. Лицевое покрытие выполняется из паркетных планок одинаковых размеров длиной 100–200, шириной 20–45 и толщиной 8 мм. Планки наклеиваются на основание в виде квадратов со стороной, равной длине планки.

Паркетным щитом называют конструкцию, в которой вместо шпона в единую плиту склеивают паркетную клепку, располагая ее на ребро или взаимно перпендикулярно, что образует на поверхности щитов шахматный рисунок. Используя щиты, за одну рабочую операцию можно покрыть паркетом сразу большую площадь пола.

Паркетные щиты бывают следующих видов:

□ с рамочным основанием;

□ с реечным основанием, которое облицовано с двух сторон шпоном;

□ с основанием из ДСП, облицованной с двух сторон шпоном;

□ с основанием из двух склеенных между собой слоев паркетных реек.

Лицевое покрытие паркетных щитов бывает следующих видов:

□ покрытие паркетными планками;

□ покрытие квадратами строганого шпона;

□ покрытие квадратами фанерной облицовочной плиты.

Крепление щитов между собой может осуществляться либо посредством планок, либо при помощи гребней, вставляемых в пазы на кромках щитов.

Паркетные щиты можно укладывать параллельно стенам комнаты или под углом к ним (чаще под углом 45°), получая тот или иной рисунок.

Перед укладкой щитов необходимо рассортировать их. Щиты раскладываются в штабель так, чтобы они составляли одинаковый по цвету и рисунку комплект. В помещении щиты удобнее всего ставить к стене на ребро, проложив при этом между первым щитом и стеной ветошь.

Паркетные щиты, так же как и штучный паркет, укладывают на основание, покрытое цементной стяжкой или ДСП. К ровности основания при этом предъявляются высокие требования.

Первый щит укладывается в углу комнаты на основание. Затем вдоль смежных стен на ширину щита натягиваются два взаимно перпендикулярных шнура, крепящиеся гвоздями к лагам. Натянутые шнуры должны служить ориентиром при установке остальных щитов. Щиты раскладываются в ряд впритык друг к другу. Необходимо, чтобы стыковка щитов, как и при устройстве дощатого пола, приходилась на оси лаг. Ударами молотка щиты плотно соединяются между собой. Чтобы при этом не повредить кромки щита, нужно использовать в качестве прокладки деревянный брусок. Плотно прижатый щит крепится к лагам мастикой или гвоздями длиной 50–60 мм. Гвозди следует забивать под небольшим углом в сторону сплачивания в нижнюю грань паза щита. С помощью добойника шляпки гвоздей утапливаются в древесину. В угол каждого щита следует забить по одному дополнительному гвоздю и утопить его шляпку в клепку.

Если щиты крайнего ряда оказались длиннее или шире оставшегося места укладки, их нужно обрезать. Отмерив расстояние от уложенного ряда щитов до стены и уменьшив его на 1,5 см, переносим результаты на щит. По полученной отметке отпиливаем щит электропилой. Обрезанной стороной к стене щит укладывается на место. В зазор у стены забиваются распорные клинья, а с другой стороны ударами молотка щит плотно подгоняется к предыдущему.

Обрабатывая поверхность пола, необходимо деревянными пробочками на клею заделать на лицевой стороне щита отверстия от утопленных шляпок гвоздей. Они забиваются до упора в шляпку гвоздя вровень с поверхностью щита. Чтобы устранить небольшие провесы и неровности на поверхности, полы, покрытые паркетными щитами, также следует оциклевать.

Дальнейшая отделка и уход за покрытием из цельных щитов аналогичен обработке и уходу за полами из штучного паркета.




ПАРКЕТНАЯ ДОСКА


Паркетная доска, так же как и щитовой паркет, является заменителем натурального паркета.

Паркетная доска — это деревянное основание, на которое с определенным рисунком наклеены паркетные планки из благородных пород древесины. Стандартная длина паркетных досок — 1200, 1800, 2400 и 3000 мм (допустимое отклонение до 2 мм), ширина — 137–200 мм (допустимое отклонение до 0,3 мм), толщина — 14–22 мм (допустимое отклонение до 0,2 мм).

Состоит паркетная доска из трех слоев. Верхний слой паркетной доски делается из ценных пород древесины толщиной, как правило, до 4 мм. Этот слой в заводских условиях покрывают несколько раз лаком или пропитывают масляным покрытием. Средний слой паркетной доски состоит из планок хвойных пород древесины (ель, сосна). Волокна среднего слоя расположены перпендикулярно по отношению к волокнам верхнего и нижнего слоев. На кромках и торцах среднего слоя располагаются шипы и пазы, предназначенные для соединения досок между собой. Нижний слой паркетной доски представляет собой тонкую фанеру, изготовленную из древесины хвойных пород. Трехслойная взаимно перпендикулярная конструкция паркетной доски делает ее прочнее и устойчивее к изменениям температуры и влажности, в отличие от паркета и массивной доски.

Основными преимуществами паркетной доски являются:

□ экономия времени и средств, потраченных на укладку;

□ невысокая цена по сравнению с массивной доской и штучным паркетом (пол, уложенный из паркетной доски, практически не отличается от натурального паркета, только стоит намного дешевле);

□ надежность (пониженная чувствительность к климатическому режиму).

К недостаткам можно отнести:

□ невозможность шлифовки паркетной доски, уложенной «плавающим» способом;

□ небольшой, по сравнению со штучным паркетом и массивной доской, срок службы — до 35 лет (из-за тонкого, до 4 мм, «рабочего» слоя паркетной доски количество возможных перешлифовок — не более двух).




МАССИВНАЯ ДОСКА



Массивная доска является аналогом штучного паркета (рис. 2), с тем лишь отличием, что она более крупных размеров — от 600 до 3000 мм длиной, от 60 до 200 мм шириной; доска шпунтована со всех сторон, в том числе и по бокам. От толщины доски напрямую зависит ее механическая прочность. Учитывая тот факт, что массивная доска намного крупнее штучного паркета, а значит, и напряжение на уложенную доску больше, ведущие производители изготавливают ее толщиной не менее 20 мм.

Так же как и штучный паркет, массивная доска изготавливается из массива натуральной древесины. По краям массивная доска также имеет шипы и пазы, что позволяет при монтаже плотно соединять доски между собой и обеспечивает быструю укладку и монолитность готового покрытия. Существует массивная доска с фасками по краям, которые помогают получить особенный эффект завершенного пола, а также предотвратить возможное появление щелей.







Рис. 2. Типы укладки пола из массивной доски:

а — палубная укладка досками разной ширины;

б — традиционная палубная укладка; в — диагональная укладка




Для изготовления массивной доски чаще всего используются такие породы древесины, как дуб, клен, ясень, сосна, лиственница. Из наиболее устойчивых к перепадам температуры и влажности можно выделить породы древесины, которые содержат природные масла, — тик, мербау, ироко, дуссию. При производстве массивной доски нежелательно использование «капризных» пород, таких как бук, груша, вишня, черешня, эбен, кумьер.

Преимущества массивных деревянных полов заключаются в их низкой теплопроводности, высокой шумоизоляции и уникальной способности впитывать избыточную влагу, способствуя созданию и поддержанию естественного микроклимата в помещении. Но при этом не стоит забывать о правильной эксплуатации массивной доски. Напольное покрытие из массива предполагает обязательное соблюдение требований по уходу.

Еще одно несомненное преимущество массивной доски — это ее долговечность. Толщина «рабочего» слоя массивной доски толщиной 20 мм составляет 8—10 мм, что позволяет шлифовать ее не менее 15 раз. Восстановление поверхности, как правило, необходимо через 7—10 лет, это означает, что срок службы массивной доски может достигать 150 лет.

Массивная доска, безусловно, самый стильный, элитный и один из самых дорогих материалов для пола. Небольшие трещинки и маленькие сучки, которые могут встречаться в некоторых сортировках массивной доски, лишь подчеркивают натуральность, благородство и изысканность этого вида напольного покрытия. Наиболее выгодно массивная доска смотрится в больших, хорошо освещенных помещениях.




Укладка массивной доски


Перед началом укладки массивной доски следует убедиться в том, что помещение готово к этому процессу: влажность стяжки и стен не превышает 12 %, относительная влажность воздуха не превышает 60 %.

Доски должны пройти акклиматизацию в помещении в течение 3 суток. Влажность их не должна превышать 12 %.

В зависимости от конструктивных решений помещений можно выделить следующие виды технологии укладки полов из массивной доски:

□ по бетонным перекрытиям;

□ по несущим деревянным конструкциям;

□ по деревянному полу.




Укладка массивной доски по бетонным перекрытиям


Первым этапом данной технологии полов является устройство паро- и влагоизоляции на бетонное основание. В настоящее время выпускают большое количество материалов для устройства данного вида изоляции. По соотношению цены и качества пленка из вспененного полиэтилена является одним из лучших материалов. Толщина пленки должна быть около 2–3 мм. Укладывают ее полосами с нахлестом не менее 50–70 мм.

Следующим этапом работ является укладка основания для настила покрытия. В качестве такого основания используют фанеру или лаги.




Устройство фанерного основания


Для этих целей используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Размер стандартных листов 1500 х 1500 или 1220 х 2440 мм; их нужно распилить на полосы шириной 40–60 см вдоль меньшей из сторон. Полосы фанеры укладывают по диагонали к направлению будущего покрытия пола. При этом необходимо оставлять зазоры шириной 2–3 мм между полосами и 10 мм от стены. При помощи шурупов и дюбелей фанера крепится к бетонному основанию. Расход шурупов должен быть не менее 15 шт. на 1 м


 или 9 шт. на лист. Шляпки шурупов утапливают на 3–4 мм в фанеру.

Еще одним вариантом крепления фанеры является приклеивание. В этом случае в качестве влагозащитного слоя используют не пленку, а специальные мастики, и фанеру распиливают на полосы вдвое-втрое меньшего размера.

Перед самой укладкой массивной доски на фанерное основание нужно провести шлифовку этого основания ленточной шлифмашинкой и после очистить его от пыли. Шлифовку нужно проводить абразивной лентой с зерном 40–60.




Пол из массивной доски по несущим деревянным конструкциям


Для укладки пола из массивной доски в помещениях с деревянными перекрытиями необходимо подготовить основание. Для этих целей используют следующие материалы:

□ дощатый настил (толщиной не менее 20 мм);

□ фанеру (толщиной не менее 12 мм);

□ ДСП (толщиной не менее 18 мм).

Необходимо помнить, что указанные значения толщины применимы, если осевое расстояние между лагами находится в пределах 30–40 см. На практике зачастую это правило не соблюдено, поэтому приходится укреплять несущую систему (в продольном или поперечном направлении).

Лаги должны быть выровнены по уровню, при этом отклонение не должно превышать 2 мм на 2 м.

Фанеру и ДСП необходимо крепить к лагам через влагозащитную пленку. Крепление производят шурупами в количестве не менее 5 шт. на 1 пог. м и 9 шт. на лист. Направление укладки листов должно совпадать с направлением будущего покрытия. При укладке необходимо оставлять зазоры между листами шириной 2–3 мм, а между листами и стеной — 10 мм. Стыковка листов должна проходить на лагах, а не между ними.

При укладке дощатого настила направление досок должно быть по диагонали к направлению будущего покрытия.

Последним этапом перед укладкой пола из массивной доски должна быть шлифовка основания абразивной лентой с зерном 40–60 с последующей очисткой основания от пыли.




Пол из массивной доски по деревянному полу


Прежде чем приступить к укладке массивной доски на существующий деревянный пол, нужно убедиться в способности этого пола выдерживать будущие нагрузки. Если после проверки пол не будет удовлетворять параметрам надежности, то его следует демонтировать и выполнить монтаж нового основания. Если же старый пол не вызывает опасений, то можно начинать подготовку основания.

Суть подготовки заключается в том, что старый пол нужно отшлифовать абразивной лентой с зернистостью 40–60, а после шлифовки очистить его от пыли.

Если под покрытием старого пола нет влагозащитной пленки, то необходимо ее настелить на отшлифованный старый пол. Немаловажное значение имеет ориентация нового покрытия по отношению к старому. Самыми оптимальными вариантами являются поперечное и диагональное направления. Но для того чтобы уложить новое покрытие в том же направлении, что и старое, необходимо старое покрытие застелить слоем фанеры толщиной не менее 12 мм и выполнить грубую шлифовку этого слоя.




Технология монтажа массивной доски


Доски крепят к основанию саморезами 3 х 35–45 мм с шагом 20–30 см. Предварительно доску нужно засверлить со стороны шипа, угол наклона отверстия должен быть примерно 50°. При укладке покрытия непосредственно на отшлифованное основание, а не на влагозащитную пленку, необходимо использовать паркетный клей, который наносят шпателем на основание строго на площадь, соответствующую площади доски покрытия.

Монтаж массивной доски только на клей непрочен, крепление саморезами является обязательным.

В процессе укладки пола по данной технологии нужно оставлять зазор между стеной и покрытием не менее 7—10 мм, а поперечные и продольные стыки досок нужно делать плотными, без зазоров, стягивая половицы при помощи клиньев.

При укладке первого ряда доски следует располагать пазом к стене, а крепить к основанию саморезами нужно через лицевую поверхность, но таким образом, чтобы после монтажа плинтуса они не были видны. Аналогично через лицевую поверхность крепится последний ряд покрытия. Если доска имеет ширину более 150 мм, то ее также для дополнительной надежности укрепляют саморезами через лицевую поверхность, но при этом утапливают саморезы на 10 мм и закрывают углубления нагелем (пробкой) из древесины той же породы для придания покрытию эстетичного вида.




Завершающее покрытие


Различают два вида завершающего покрытия для паркета и массивной доски: лак и масло. И лаковое покрытие, и масляное одинаково хорошо защищают штучный паркет и паркетную доску от жучков, плесени и влаги. Разнятся они на вид и на ощупь. Лак по своим свойствам создает некую химическую пленку и не дает тем самым дереву дышать и сводит на нет ваши попытки окружить себя энергией живого дерева. Со временем лаковое покрытие старится, изнашивается. Ремонт такого покрытия может оказаться большим по площади, затратным по времени.

Паркет или массивную доску можно покрывать маслом на основе натуральных компонентов. Оно красиво подчеркивает текстуру дерева, препятствует проникновению в него влаги (правда, на нем могут остаться пятна от воды), но не создает на поверхности пола пленки, оберегающей его от истирания. По сравнению с лаковым покрытием масляное намного проще обновить, однако делать это придется гораздо чаще, каждые полгода-год в зависимости от условий эксплуатации пола. Нужно сказать, что на рынке есть особые двухкомпонентные лаки, имитирующие масло, т. е. создающие впечатление, что паркет ничем не покрыт. Но в отличие от масла такие лаки образуют тончайшую пленку, повышая износостойкость пола, хотя и не в такой степени, как обычный лак. Масляное покрытие проникает в глубь дерева, не создавая пленки на поверхности, тем самым сберегая натуральное покрытие. Проникая в глубь дерева, масло насыщает его цвет.

Лак доступен в трех видах:

□ матовый лак придает цвету штучного паркета и массивной доски насыщенность и глубину;

□ глянцевый лак позволяет создать эффект зеркальной поверхности, но на ней заметны малейшие следы;

□ полуглянцевый лак объединяет свойства матового и глянцевого лаков, придавая насыщенность натуральному дереву и добавляя блеск напольному покрытию из штучного паркета или массивной доски.




МОНТАЖ ПЛИНТУСА


Различают несколько видов плинтусов; самые распространенные — из пластика, массива древесины и массива хвойных пород с тонким слоем шпона ценных пород. Плинтус обычно монтируют к стене с небольшим зазором от пола, чтобы исключить вероятность скрипа. Для фиксации плинтусов из массива применяют саморезы или гвозди, а для пластиковых и шпонированных изделий — специальные крепежные элементы — клипсы и рейлинги.

Плинтусом закрывают зазор около 10 мм между паркетом (массивной доской) и стеной, который позволяет деревянному полу расширяться. Нередко для защиты пола от воды этот зазор заполняют герметиком. Для предотвращения скрипа можно заполнить герметиком промежуток между плинтусом и полом.




УХОД ЗА ПАРКЕТОМ



Существует предубеждение, что уход за паркетом очень сложен. Попытаемся развеять миф об уходе за паркетом.

При покупке паркета следует учитывать, что этот материал живой, следовательно, будет чутко реагировать на перепады температуры и особенно влажности.

Специфика климата и связанная с ней длительность отопительного сезона вынуждают внимательно относиться к поддержанию в комнате оптимальных условий. Определено, что идеальной для эксплуатации паркета является постоянная влажность воздуха в пределах 40–55 % при температуре 18–25 °C.

Поддержание в комнате нужной влажности достигается применением бытовых увлажнителей. Сегодня на рынке электротехники для дома представлен обширный выбор этих приборов. Кстати, врачи полагают, что микроклиматические условия для оптимального режима существования древесины сходятся с параметрами комфортной среды жизни человека. Рекомендуемая влажность воздуха для паркета понижает риск возникновения болезней органов дыхания, благотворно воздействует на состояние кожного покрова и слизистых оболочек. Таким образом, приобретая паркет, человек не только получает постоянное эстетическое наслаждение, но и косвенно улучшает свое здоровье.




Как сохранить красоту паркета


Для предельно длительного сохранения качества пола лаковая поверхность требует бережного отношения, ухода и соблюдения нескольких несложных правил.

Покрытый лаком пол необходимо осмотреть через 24 ч после нанесения заключительного слоя лака; мебель можно вносить только через две недели.

Лучше оборудовать все мебельные ножки специальными защитными наклейками, чтобы избежать царапин и пятен.

До того как лак полностью не просохнет, паркет не рекомендуется застилать коврами.

Крайне нежелательно, чтобы грязь с улицы попадала на паркет.

Для того чтобы не повредить лак, надлежит исключить хождение по паркету в обуви на шпильках или с твердыми набойками.

Паркет, покрытый лаком, при осторожном отношении не потребует особого ухода первые 10–20 лет. Во время обыкновенного ухода и уборки пол надо просто пропылесосить или вымести, порой протереть влажной, хорошо выжатой тряпкой. Не рекомендуется применять много воды.

Во избежание появления на паркете царапин и потертостей время от времени на поверхность лака нужно наносить защищающее покрытие. Периодически при уходе в воду для протирки паркета надлежит добавлять особые составы, совмещающие две функции: устранение небольших загрязнений и создание на поверхности лака тончайшей восковой защитной пленки. Если есть участки с интенсивным загрязнением, то их можно обработать техническими шампунями. Особенность этих средств заключается в том, что они химически нейтральны к лаку.




ПОЛЫ ИЗ ПРОБКИ



Пробка изготовлена из внешней коры пробкового дуба. Его не следует путать с пробковым деревом. Пробковый дуб является единственным деревом, которое используется для производства пробки. Кора этого растения состоит из двух слоев; второй, внешний, слой предназначен для защиты и может быть удален без особого ущерба для дерева. Внутренний слой становится внешним, а затем удаляется в следующий урожай. Многие другие деревья погибнут, если их кору удалить.

Пробка состоит из крошечных ячеек, которые заполнены воздухом. Свыше 50 % объема пробки составляет воздух. Эта клеточная структура несет ответственность за некоторые уникальные и полезные свойства пробки. Пробка — это легкий, пористый, живой материал, который поглощает звук, является хорошим изолятором. Он пружинист, устойчив к воздействию воды; это надежный и прочный материал для ремонта и отделки.

Легкость пробки (в 3–4 раза легче сосны) уменьшает трудоемкость монтажа покрытий. Она не поддерживает горение и в отличие от некоторых пластмасс не выделяет ни хлора, ни цианидов при сильном нагревании. Пробка — экологически чистый материал, не гниющий, как дерево. Ее не трогают жучки и грызуны, не разрушают грибки.

Изделия из пробки сохраняют неизменной свою текстуру и цвет под воздействием солнечных лучей, чего не скажешь о многих синтетических покрытиях. Этот материал химически инертен, нечувствителен к действию бензина, масел и спиртов. Пробка — прекрасный электроизолятор. В то же время на покрытиях из нее не скапливаются электрические заряды, значит, на них не собирается пыль, что немаловажно для людей, страдающих аллергией; в помещении, отделанном пробкой, проще поддерживать чистоту.

Но наиболее замечательна высокая тепло- и звукоизоляция пробковых материалов. Как теплоизолирующий материал пробка конкурирует со специально созданными теплоизоляторами, например пенопластом, полистиролом, минеральной ватой и др.

И наконец, пожалуй, только резина поспорит с пробкой как демпфирующим, т. е. гасящим механические колебания (в том числе и звуковые волны), материалом. Так, коэффициент звукопоглощения на частоте 1000 Гц для настенного покрытия толщиной 2 мм составляет 0,1. Это означает, что шум в комнате будет снижен в десять раз, а эхо исчезнет почти совсем. Поэтому пробковые покрытия рекомендуются для отделки комнат или зон отдыха, оборудованных качественной аудиоаппаратурой.

К недостаткам пробковых материалов относится их небольшая механическая прочность и твердость. На разрыв пробка заметно уступает дереву, зато легко гнется и прилично работает на сжатие, что позволяет ей справляться с нагрузками на полы в жилых помещениях.

Надлежащим образом установленное пробковое покрытие для пола будет служить в течение многих лет. Износ пробкового покрытия может быть предотвращен повторным нанесением полиуретанового лака.




Укладка пробкового покрытия


В основном клеящиеся пробковые покрытия имеют форму квадратной и, реже, прямоугольной плитки толщиной 3–8 мм. Различают лакированную (уплотненную) и простую (неуплотненную) пробковую плитку, также выпускают и самоклеящуюся плитку. Некоторые производители выпускают неуплотненную плитку с нижним защитным слоем из лака или поливинилхлорида.

Основным отличием уплотненной плитки от неуплотненной является то, что в первом случае пол после укладки сразу готов к эксплуатации, а во втором — поверхность пола нужно покрыть тремя слоями полиуретанового лака.




Подготовка основания


Основание под пробковое покрытие может быть как деревянным, так и бетонным (рис. 3). На ровный и крепким дощатый пол можно уложить листы твердой ДВП толщиной 3,2 мм или листы фанеры толщиной 12 мм (вариант с фанерой более предпочтителен). ДВП прибивают гвоздями к полу; стыки листов ДВП не должны совпадать со стыками досок дощатого пола. Фанеру крепят саморезами по всей площади поверхности. На лаги вместо шпунтованной доски можно положить ДСП толщиной 20–24 мм.










Рис. 3. Конструкции полов с покрытием из пробки:

а — полы на самовыравнивающейся прослойке; б — полы на прослойке из ДСП и ДВП; 1 — железобетонная плита; 2 — самовыравнивающаяся прослойка; 3 — пробковое покрытие; 4 — цементно-песчаная стяжка толщиной 15–20 мм; 5 — звукоизоляция из ДВП толщиной 20 мм; 6 — лаги 40 х 80 мм; 7 — доска шпунтованная; 8 — фанера толщиной 12 мм; 9 — ДСП толщиной 20–24 мм




Требования к бетонному основанию следующие — оно должно быть ровным, чистым и гладким. Максимально допустимый зазор между фугованной рейкой длиной 2 м и основанием должен быть не более 2 мм. Неровное основание выравнивают при помощи самовыравнивающихся смесей. Влажность бетонных, цементных и гипсовых стяжек должна быть не более 5 %. Если основание удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям, можно приступать к укладке пробкового покрытия.




Выбор клея


Клей и пробковая плитка должны пройти акклиматизацию в течение не менее 24 ч в помещении, в котором они будут использоваться. При этом климатические условия внутри помещения должны быть такими: влажность воздуха не более 60 %, температура 18 °C. Клей нужно выбирать в зависимости от качества пробковой плитки и материала основания пола.

Как самый простой вариант можно использовать водостойкий клей ПВА, но некоторые его виды способны привести к усадке пробковых покрытий, что, в свою очередь, приведет к образованию щелей на стыках между плитками. В крайнем случае, ПВА можно использовать для приклейки неуплотненной пробковой плитки, имеющей снизу виниловый защитный слой, тогда клей не будет иметь прямого контакта с пробкой.

Лучше всего использовать тот клей, который рекомендует производитель пробкового покрытия.

Расход клея напрямую зависит от материала основания пола. Чем выше впитываемость основания, тем больше потребуется клея. На 3–4 м


 бетонного основания уходит примерно 1 л клея. Если же основание из фанеры или твердой ДВП, то расход будет значительно меньше.




Предварительная разметка основания и укладка плиток


Начинать укладку пробкового покрытия из плиток нужно с центра помещения. Чтобы найти его, можно использовать два шнура. Один шнур натягивают по одной диагонали, второй — по другой. Точка их пересечения и будет центром. В этой точке нужно прочертить две перпендикулярные линии параллельно стенам — это будут направляющие укладки.

После этого проводят укладку плиток без приклеивания, начиная от центра помещения к стенам. На этом этапе комбинируют плитки по текстуре и цвету и создают на полу задуманный рисунок. Если после пробной укладки ширина плиток у стен будет меньше 50 мм, то необходимо сдвинуть направляющие линии в центре так, чтобы с обеих сторон получились равные по ширине полосы плит. Самый лучший вариант — это когда ширина плиток у стен не меньше ширины половины плитки.

Сначала проводят укладку пробкового покрытия одной половины помещения, затем — второй. Причем укладывают только целые плитки, т. е. обрезанные плитки вдоль стен и возле любых препятствий пока не укладывают.

После того как уложены все целые плитки, приступают к укладке плиток в узких местах. Плитку-заготовку кладут на ближайшую к стене приклеенную плитку так, чтобы они совпали по всем сторонам, сверху заготовки кладут еще одну целую плитку, но упирают ее в стену; после этого плитку-заготовку смещают к стене на 5 мм (для обеспечения зазора после приклейки между стеной и плиткой) и прочерчивают линию отреза. На твердой поверхности точно по линии ножом отрезают плитку. После этого ее можно приклеивать.

Для укладки плитки возле круглых препятствий сначала готовят шаблон из бумаги. Для этого бумагу плотно прижимают к круглому препятствию и разрезают полосами (рис. 4). После этого шаблон переносят на плитку.

Для очень сложных по форме препятствий используют специальное приспособление, способное копировать контур препятствия.

Чтобы уложить плитку вокруг трубы, определяют точку на поверхности плитки, в которой сверлят отверстие необходимого диаметра, после этого разрезают плитку и приклеивают ее на место.







Рис. 4. Изготовление шаблона




Если в процессе устройства пола из пробки проводилась укладка неуплотненной пробковой плитки, то, перед тем как покрывать ее лаком, накрывают всю поверхность покрытия полиэтиленовой пленкой на одни сутки. В случае с уплотненной пробковой плиткой ходить по покрытию можно сразу после укладки, а вот расставлять мебель можно только через сутки.




Уход за пробковыми покрытиями


Пробковые полы во время уборки протирают влажной тряпкой. Кроме этого, их можно мыть обычными моющими средствами, не содержащими растворителей и абразивов. Также в продаже имеются специальные средства по уходу за пробковыми покрытиями.

Пробковые покрытия с виниловым защитным слоем требуют периодической замены мастики (натирания мастикой). Для жилых помещений эту операцию следует проводить раз в 2–3 года, для общественных — раз в год. Процесс замены осуществляется при помощи специальных растворителей.

У покрытий с лаковым защитным слоем происходит постепенное истирание слоя лака, который можно восстановить своими силами. Для этого нужно снять весь старый лаковый слой, используя ручную шлифмашинку или вручную шкуркой. После этого покрытие покрывают специальным полиуретановым лаком.

Чтобы полы из пробкового покрытия служили долго, необходимо защитить их от различных повреждений, царапин и т. п. Для этого рекомендуется на ножки мебели (столов, стульев, диванов и т. д.) приклеить кусочки пробки или фетра (резину клеить нельзя). У входных дверей желательно положить грязезащитные коврики; лучше не использовать коврики с резиновым или латексным основанием, так как под ними на пробковом покрытии со временем образуются трудновыводимые пятна.




ЛИНОЛЕУМ



Перед тем как говорить о характеристиках и преимуществах линолеума, обратимся к его истории.

Линолеум был изобретен в XIX веке. В то время его изготовляли исключительно из натуральных продуктов: древесной муки, льяного масла и смолы. Отсюда и пошло его название: «linum» в переводе означает «лен», а «о1еит» — «масло». В наше время линолеум, конечно же, выпускается преимущественно из синтетических материалов.

Линолеум, пожалуй, самое недорогое и одновременно практичное покрытие для пола. Сегодня на рынке можно встретить два вида этого эластичного покрытия — натуральный линолеум и покрытие из ПВХ, которое также называют линолеумом.

Натуральный линолеум производится в основном из так называемого восполнимого сырья. Он экологичен и антистатичен (не притягивает пыль) и, кроме того, обладает бактерицидными свойствами, что позволяет применять его в медицинских учреждениях, детских садах и школах. Неоспоримый плюс этого напольного материала — простота в уходе, правда, его нельзя подвергать длительному воздействию щелочи.

Искусственный линолеум производят из пластической массы, в состав которой входят пластификаторы, разбавители, красители и связующие вещества. В зависимости от способа нанесения подложки из поливинилхлорида определяется цена и качество линолеума. При нанесении механическим способом пузырьки воздуха при вспенивании не связаны между собой, поэтому при точечном давлении на покрытие (например, ножками тяжелого платяного шкафа) пузырьки сжимаются, но не лопаются, работая по принципу губки. Если шкаф потом убрать, линолеум выравнивается. При химическом способе структура ячеек подложки получается замкнутой и на полу остаются вмятины. Но зато такое покрытие не впитывает влагу, поэтому больше подходит для влажных помещений.

Безусловные достоинства линолеума из ПВХ — высокая прочность, стойкость к гниению, небольшая теплопроводность, разнообразие рисунков и доступная цена.

К минусам этого покрытия стоит отнести специфический запах, который может держаться несколько дней, даже если помещение интенсивно проветривать. К тому же ПВХ-покрытие чувствительно к чрезмерно высоким и низким температурам, поэтому его нельзя использовать на улице и возле отопительных систем.

Один из методов классификации линолеума — по сфере его применения. Так, линолеум может быть коммерческим, полукоммерческим и бытовым.




Коммерческий линолеум


В основном такой линолеум используется в офисах, банках и в других местах с большой нагрузкой. Главное требование — высокая износостойкость. При этом его цена выше, чем у бытового линолеума.

Коммерческий линолеум может быть гетерогенным (многослойным) и гомогенным (однородным по всей толщине).




Полукоммерческий линолеум


Полукоммерческий линолеум может быть использован как для общественных мест со средней нагрузкой, так и в домашних условиях (частный дом, дача, квартира).




Бытовой линолеум


Бытовой линолеум — самый дешевый и, соответственно, самый простой по характеристикам. К нему не предъявляются повышенные требования по износостойкости. В отличие от других типов линолеума, он более изыскан, делается особый упор на звуко-и теплоизоляции. Бытовой линолеум может быть как безосновным, так и с вспененной, джутовой или войлочной основой. В зависимости от этого определяется способ его укладки (рис. 5). Безосновный тонкий линолеум представляет собой довольно тонкое, от 1,2 мм, однородное полотно. Рисунок наносится по всей толщине линолеума, и износ вследствие этого мало заметен. Такой линолеум применяется в местах с повышенной влажностью и загрязненностью.







Рис. 5. Полы из линолеума:

а — на упругой основе; 6 — без упругой основы;

1 — плита перекрытия; 2 — линолеум на упругой прокладке;

3 — плинтус; 4 — звукоизоляция; 5 — стяжка;

6 — линолеум; 7 — раскладка




Укладка линолеума


Укладывать линолеум желательно единым полотном без стыков, т. к. если не обеспечить надежную гидроизоляцию, то вода, которая, возможно, затечет внутрь, не высохнет и подложка может попросту загнить. При укладке края линолеума прячутся под плинтус. Обрезать линолеум нужно так, чтобы между краем полотна и стеной оставался зазор шириной 5 мм — всякий линолеум (а в особенности на войлочной основе) либо под действием высокой температуры, либо просто «утоптавшись», расширяется — дает усадку. Если не предусмотреть зазор, то полотнище может сморщиваться.

Приклеивать линолеум по всей ширине не нужно, но по краям желательно. Под плинтусом, прикрыв край линолеума, можно сделать дополнительную гидроизоляцию.




Уход за линолеумом


Передвигая крупные предметы мебели или бытовые приборы, подкладывайте под них куски фанеры или толстого картона. Так можно предохранить покрытие от повреждений углами или ножками. Пользуйтесь специальными подставками-чашками для ножек бытовых приборов и мебели, избегайте мебели с узкими и острыми ножками.

Останавливайте грязь в дверях: 85 % грязи проникает в помещение именно таким путем. Если помещение имеет дверь наружу, положите половики по обе стороны двери: один для грубой, а другой для мелкой грязи. Таким образом можно не только защитить покрытие от наружной пыли и грязи, но и уменьшить количество чисток. По возможности избегайте половиков на резиновой основе: со временем линолеум под ними желтеет.




Чистка


Пылесосом, веником или мягкой щеткой регулярно удаляйте пыль и частицы песка, после чего протирайте покрытие влажной половой тряпкой, часто промывая ее в чистой воде. При необходимости следует пользоваться водным раствором специальной чистящей эмульсии для полов.

Не рекомендуется пользоваться моющими средствами, т. к. их компоненты могут привести к пожелтению покрытия.

Пользуйтесь при необходимости полировочной эмульсией для поддержания постоянного блеска. Это способствует также предохранению покрытия в зонах интенсивных людских потоков.

Применяйте только специальные средства по уходу за покрытиями из поливинила.

Строго следуйте инструкциям производителя. После чистки промывайте пол тряпкой, смоченной в проточной воде.

Никогда не заливайте пол водой во время чистки. Удаляйте загрязнение сразу, т. к. любое промедление может обернуться впоследствии часами работы. Не пользуйтесь такими веществами, как бензин и отбеливатели, абразивными средствами и мочалками из проволоки.




Причины пожелтения


К предметам, вызывающим пожелтение, относятся: кремы для обуви, лосьоны и краски для волос, восковые мелки, битум и смола, резиновые предметы, экскременты животных. Горячие или горящие предметы могут оплавить или прожечь поверхность.




ПЛАСТМАССОВЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛА


В современной строительной практике наряду с линолеумами достаточно часто применяются и пластмассовые плитки для покрытия пола.

В зависимости от вида основы различают:

□ поливинилхлоридные плитки; их делают высечкой из полотна, полученного обработкой массы на каландрах;

□ опрессованные плитки из кварцвинила; их изготавливают методом прессования, а основным сырьем являются кварцевый песок и виниловая смола;

□ кумаронополивинилхлоридные плитки;

□ резиновые плитки (аналогичные релину).

По свойствам они во многом близки к линолеумам, однако современные плитки для полов общественных зданий, например кварцвиниловые, отличаются повышенным сопротивлением истиранию (износостойкостью), но наряду с поверхностной твердостью — эластичностью.

Благодаря широчайшей цветовой гамме, комбинациям размеров и форм пластмассовые плитки для пола нового поколения позволяют создавать огромное количество сочетаний геометрических узоров.




ЛАМИНАТ



Ламинат (ламинированная доска) имеет множество преимуществ перед другими напольными покрытиями. Ламинат — это листы толщиной 7—11 мм, которые состоят из нескольких слоев; стандартная длина листа составляет 100–140, ширина — 20 см. Листы по краям имеют пазы и шипы для крепления друг к другу. Это замковое соединение делает укладку простой и удобной.

Ламинат делится на несколько классов по прочности и типу материалов, которые используются в производстве; каждый класс предназначен для использования в определенных условиях. Так, ламинат 33-го класса предназначен для коммерческих помещений с высокой нагрузкой, но будет хорошим решением и для коридора или кухни в квартире. Чем прочнее ламинат, тем он, как правило, дороже, но экономия при выборе уместна не всегда.

Ламинированный паркет — неплохая альтернатива деревянным полам, камню или плитке. Ламинированные полы изготавливаются путем нанесения изображения древесины, камня или другого натурального материала на основание паркетной панели, изготовленной из волокнистой плиты, и покрытия прозрачным слоем меламина или целлюлозы. Верхний слой, обычно имеющий глянцевую или матовую поверхность, способен сопротивляться механическим и химическим воздействиям. Большинство типов ламинированных полов по износостойкости превосходят натуральные напольные покрытия, даже такие, как камень и твердые породы древесины. Именно верхний прозрачный защитный слой обеспечивает долговечность ламинированному полу. Этот слой у ламинированного паркета высокого качества может достигать толщины в несколько миллиметров. При этом качество изображения от этого нисколько не страдает. Хорошо уложенный ламинированный пол практически невозможно отличить от натурального мрамора, сосны, дуба или других, гораздо более дорогих напольных покрытий.

Ламинированный пол имеет много преимуществ перед натуральными деревянными полами и плиточными материалами. Поскольку панели ламинированного паркета имеют защищенные от воздействия влаги торцы и кромки, пол в ванной комнате не будет поврежден пролившейся водой. Панели ламинированного паркета не будут расширяться и коробиться при попадании в стыки воды, как это происходит с деревянными полами. Что же касается тех помещений, где есть интенсивное перемещение, то ламинированный пол будет противостоять истиранию и вдавливанию гораздо эффективнее, чем другие материалы.

Ламинированные паркетные полы имеют высокую стойкость к сохранению посторонних запахов, проникновению и размножению домашних клещей и при этом, в отличие от деревянных или каменных покрытий, не требуют много времени для ухода за собой.

Еще одно преимущество ламинированных полов — легкость ремонта. Восстановление ламинированного пола при небольшом повреждении обычно сводится к быстрой замене одной или нескольких панелей.

Основной недостаток ламинированных полов — их относительная недолговечность.




Укладка ламината


Ламинированные напольные покрытия укладываются только «плавающим» способом. Крепить ламинат к основанию пола гвоздями, саморезами, клеем нельзя. Не рекомендуется проводить укладку ламината в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Перед началом укладки ламинат должен пройти акклиматизацию в помещении. Пачки с панелями, не распечатывая, складируют и оставляют на 48 ч. В помещении оптимальными климатическими условиями являются: температура 18–20 °C, влажность 65 %. В процессе укладки в обязательном порядке нужно оставлять зазор шириной 8—10 мм между ламинатом и любыми препятствиями, чтобы при изменении климатических условий ламинат свободно расширялся и сужался.

Если укладка ламината проводится на пол с системой подогрева, то во время проведения этих работ подогрев должен быть выключен не позже чем за 2 суток до начала работ.

Ламинированные покрытия необходимо укладывать на ровное, очищенное от пыли и грязи основание. Не допускается начинать работы на свежезацементированном и влажном основании, его влажность не должна превышать 5 %. Для обеспечения необходимой влагозащиты основание покрывают любым водонепроницаемым материалом или полиэтиленовой пленкой.

На влагозащитную пленку можно дополнительно уложить слой пробки или синтетического материала толщиной 2–3 мм для обеспечения дополнительной звукоизоляции пола.

Укладку ламинированных панелей рекомендуется проводить по направлению света. Если ламинат кладут на старый дощатый пол, то панели должны быть уложены перпендикулярно доскам пола.

Первую панель кладут от угла пазом к стене, сразу вставляют специальные клинья для обеспечения зазора. Рассчитывают количество рядов до противоположной стены. Если последний ряд панелей получается шириной менее 5 см (с учетом зазора 8 мм), то необходимо уменьшить ширину первого ряда.

Во время укладки последние панели каждого ряда обрезают до нужной длины с учетом зазора 8 мм. Если длина остатка от обрезанной панели составляет не менее 30 см, то с него начинают следующий ряд. Таким образом экономится и материал, и время укладки. Но следует соблюдать еще одно очень важное правило — стыки панелей в соседних рядах не должны совпадать. Если стена возле первого ряда неровная, то лучше повторить карандашом ее контур на панелях и обрезать их по начерченной линии.

Для более надежного соединения гребня с пазом можно воспользоваться деревянным бруском и молотком. Бить молотком можно только по бруску.

Для укладки каждой последней панели каждого ряда и всего последнего ряда используют опорную пяту. При необходимости панели последнего ряда обрезаются, если их ширина превышает необходимую, при этом нужно помнить о 8-мм зазоре от стены. В случае укладки вокруг труб в ламинате сверлят отверстия диаметром на 16 мм больше диаметра труб. Затем распиливают планку по центру отверстия и устанавливают обе части на место, склеив их друг с другом.

Процесс укладки ламината не требует наличия особых профессиональных навыков, поэтому выполнить его сможет любой неподготовленный человек, тем более что вместе с ламинатом можно приобрести и необходимый комплект инструментов.




Уход за полами из ламината


Полы из ламината обычно требуют очень незначительного ухода. Чистите полы из ламината веником, щеткой, пылесосом или тряпкой, собирающей пыль.

Сильные загрязнения удаляют влажной тряпкой, но не разводите сырость и не используйте слишком мокрую тряпку: полы из ламината ведут себя при использовании воды аналогично паркетным полам.

Трудноудаляемые пятна (краска, клей, масло) можно удалить с помощью бытового средства для очистки полов из ламината.

Не пользуйтесь при уходе воском для натирки пола, полировочными средствами или другими подобными средствами ухода за полами, т. к. они не пригодны для полов из ламината. Возле входной двери всегда необходимо класть коврик для вытирания ног, обеспечивающий чистоту пола.




КОВРОЛИН



Ковровое покрытие можно классифицировать как по типу плетения материала, так и по длине и характеристикам ворса. Кроме того, они бывают иглопробивными, петельчатыми и велюровыми. К данному виду покрытия можно отнести как небольшой ковер, так и ковролин или ковровую плитку.

Ковролин делают как из синтетики, так и из натуральной шерсти или же соединяют эти два материала. Есть и экзотические варианты — из сизаля или кокосового волокна. Некоторые виды ковровых покрытий предназначены специально для влажных помещений (ванных комнат), другие, наоборот, боятся воды (например, сизаль). Стандартная ширина рулонов ковролина — 3,6–4 м. При выборе кроме влагоустойчивости нужно обязательно учитывать такие характеристики, как износостойкость покрытия, его маркость, удобство уборки.

Ковровое покрытие изготавливается из различных волокон. Волокно, используемое для лицевой стороны коврового покрытия, а также способ его плетения значительно влияют на внешний вид и характеристики покрытия (рис. 6).

Одноуровневый — это обычный ковролин (различается только по длине ворса). Многоуровневый петлевой ковролин — покрытие с разной длиной петель. Смотрится он эффектно, иногда даже делают красивые ЗD-модели, но вот его уборка — дело не одной минуты.







Рис. 6. Способы плетения и тип ворса




Шегги. В переводе с английского «shaggy» — «лохматый, косматый». Грубый высокий крученый ворс — это и есть шегги. На расстоянии похож на обычный ковер, т. к. каждая ворсинка заканчивается острым концом (как у обычного карандаша). Он красив, но из-за высокого ворса (фактически самый высокий из ковролинов) его нельзя использовать в общественных местах с большой нагрузкой. Чистится тяжело и долго.

Велюр. Дорогое ковровое покрытие. Ворс обычно не сильно закручивают; его высота — до 8 мм. После стрижки и некоторого распушивания похож по текстуре на бархат. По жесткости ворса определяют функциональную принадлежность велюра: жесткий — в офисы и кабинеты, мягкий — в дома и квартиры. Велюр является одним из самых простых в обиходе ковровых покрытий, легко чистится и убирается. Но есть один недостаток: на нем очень хорошо заметна грязь и следы обуви.

Скролл. В переводе с английского «scroll» — «свиток, завиток, спираль». Многоуровневые петли разного цвета. Используется обычно в гостиных, прихожих и прочих местах общественного посещения. Петли у скролла иногда стригут, чтобы он выглядел дороже. В общем, хорошее недорогое ковровое покрытие, но очень тяжело его чистить.

Катлуп. Название образовано от двух английских слов: «cut» — «разрезать» и «loop» — «петля». Применяется обычно в спальнях и детских. Состоит из чередующихся пятен стриженых петель с расположенными вокруг них пятнами низких петель.

Саксони. Элегантный, стильный и комфортный — вот основные характеристики этой группы ковровых покрытий. Они изготавливаются из крученой пряжи, затем стригутся; получается «зернистый ковер».

Фризе. Имеет очень высокий и закрученный ворс. Фризе делится еще на несколько подвидов:

□ двухфактурный;

□ петлевой;

□ с разрезным ворсом.

Одно из немногих ковровых покрытий, специальная термическая обработка петель которого позволяет скрыть грязь и следы. Обратная сторона удобства — очень сложная уборка; необходим хороший моющий пылесос.

Бербер. Основная «изюминка» этого покрытия — отличие длины петель и разнообразная их окраска. Получается некая абстрактная картина или скульптура на полу.

Нейлоновые ковровые покрытия. Две трети ковровых волокон — это нейлон, материал, который обеспечивает превосходную долговечность и устойчивость к грязи, истиранию и плесени. Нейлоновые волокна упругие и устойчивые, могут замечательно выдерживать вес мебели и высокую проходимость в оживленных зонах. Нейлон доступен в различных ярких цветах, цветоустойчив.

Ковровое покрытие из полипропилена. Полипропиленовые волокна применяются при изготовлении примерно 30 % ковровых покрытий. Полипропилен чрезвычайно устойчив к влаге и плесени, поэтому изначально использовался в открытых помещениях; новые разработки сделали его популярным и при оформлении квартир и домов. Его легко чистить, он прочный, немаркий, износостойкий. Полипропиленовые волокна использовались в многоуровневых петлях и низкопрофильном коммерческом разрезанном ворсе. Цвет добавляется перед тем, как материал скручивается в волокно, в результате этого полипропилен цветоустойчив. Некоторые ковровые покрытия, выполненные из полипропилена, похожи по текстуре на войлок. Полипропиленовое ковровое покрытие по цене можно сравнить с нейлоновым; хотя само по себе волокно менее дорогое, для получения покрытия требуется его длительная технологическая обработка.

Ковровое покрытие из полиэстера. Роскошный, мягкий, густой ворс; полиэстерное ковровое покрытие будет прекрасным выбором. Волокна полиэстера, известные своей мягкостью, имеют и много других преимуществ: водоотталкивающие, цветоустойчивые, долго сохраняют первоначальный вид. К сожалению, они не столь прочные, как нейлон и полипропилен. В настоящее время много полиэстерных ковровых покрытий сделано из переработанных пластиковых бутылок и контейнеров.

Акриловое ковровое покрытие. Вряд ли найдется 100 % акриловое ковровое покрытие: эти волокна сочетаются и смешиваются с другими, например с шерстью. Акриловые ковровые покрытия устойчивы к влаге, плесени, а также выцветанию.

Шерстяное ковровое покрытие. Самое роскошное волокно — натуральная шерсть. Она мягкая, приятная, долговечная, доступна во многих цветах. К сожалению, ковровое покрытие из шерсти также значительно дороже, чем синтетика.

Потребительские свойства высококачественного коврового покрытия отвечают требованиям пожарной безопасности, антистатичности, широкой цветовой гаммы. Данные покрытия также могут быть использованы в офисных и административных зданиях, поскольку там важным критерием является показатель стойкости.

К недостаткам ковровых покрытий относится необходимость частой чистки пылесосом и регулярной, не реже двух раз в год, обработки специальными средствами. Невзирая на все пропитки и обработки, врачи не рекомендуют находиться в помещениях с ковровыми покрытиями аллергикам и астматикам.




Уход за ковролином


Надо заметить, что ковролин не очень любит воду, поэтому влажную уборку следует проводить не чаще одного раза в год. Проще всего его чистить пылесосом, а пятна удалять пятновыводителем. Покупая ковролин в магазине, поинтересуйтесь у консультанта, имеет ли выбранное покрытие защитный слой, который не дает грязи впитываться в волокно.

Проблема может возникнуть при использовании моющего пылесоса. Он, к сожалению, убирает не всю влагу, которая так опасна для ковролина с натуральной основой. Основа из джута может быстро прогнить, образовывается грибок. Кроме этого, от частых влажных уборок ковролин деформируется.

В составе специальных шампуней для моющих пылесосов содержится мыло, поэтому бывает, что образовавшуюся на поверхности ковролина мыльную пленку достаточно сложно вычистить основательно. Она остается, притягивает еще больше пыли и грязи, затем затвердевает, от чего ковролин начинает понемногу терять цвет.

Поэтому не ленитесь лишний раз пройтись пылесосом по напольному покрытию, чтобы избежать лишних проблем; если ковролин загрязнится до предела, сдайте его в сухую химчистку. Конечно, эта трудоемкая работа отнимет какое-то количество времени, но зато станет залогом того, что ковровое напольное покрытие будет долго служить верой и правдой.




КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



Выбор материала полов определяется будущим использованием помещения и связанным с ним решением интерьера. В помещениях с прямым выходом наружу целесообразно устраивать полы из легко чистящегося твердого материала — керамики или природного камня (рис. 7) и т. д. При плиточном покрытии пола использование плитки из природного, искусственного камня или керамической, ее размеры и швы влияют на характер восприятия интерьера (рис. 8).

Полы из керамической плитки почти не впитывают влагу, обладают хорошей устойчивостью к механическим воздействиям и износу. Этот отделочный материал представляет собой плитки из глины, кварцевого песка и других натуральных компонентов, обожженные в печи при высоких температурах, варьирующихся в зависимости от типа кафеля. Выбор типа керамической плитки определяется предполагаемой областью его применения.







Рис. 7. Полы из плит природного камня










Рис. 8. Варианты укладки керамической плитки




Большой выбор плиток разного размера и формы дает возможность применения разнообразных композиционных решений. Благодаря комбинации плиток различных размеров, форм и цвета можно создать различный рисунок полов, включая орнаментальный или с использованием кругов (рис. 9).







Рис. 9. Узоры из керамической плитки




Керамическая плитка — один из самых традиционных и часто используемых материалов для напольного покрытия. Плитка экологически чистая и прочная, разнообразных цветов и фактуры. Керамическая плитка отличается и по прочности, морозостойкости, предназначению.

Стран — производителей керамической плитки достаточно — Россия, Украина, Польша, Чехия, Италия, Испания.




Технические характеристики керамики


Одна из самых важных характеристик плитки — износоустойчивость. Согласно европейским нормам существует пять классов керамической плитки (от РЕI–I до РЕI–V). РЕI–I определяет наименее износоустойчивую плитку, РЕI–V — максимально износоустойчивую.

Класс I. Используется для кладки в местах с малой нагрузкой. Это может быть ванная комната, спальня, подсобное помещение около кухни.

Класс II. Используется в помещениях с небольшой нагрузкой, квартирах и коттеджах (исключение составляют кухни и балконы).

Класс III. Можно класть на полы в доме; эта плитка выдерживает среднюю нагрузку. Главное — это отсутствие прямого доступа с улицы.

Класс IV. Основное отличие от плитки предыдущего класса — может иметь прямой доступ с внешней окружающей средой.

Класс V. Согласно международному стандарту 150 10545 применяется при оживленном движении в общественных местах. Может быть использована на улице, железнодорожных вокзалах и станциях метро, в магазинах, барах, аэропортах и других многолюдных местах.

По типу поверхности плитка бывает глазурованной и неглазурованной (так называемой матовой). Этот показатель определяет устойчивость плитки к скольжению.

Еще один немаловажный критерий — морозоустойчивость; эта характеристика определяется способностью плитки впитывать влагу (чем меньше плитка впитывает влагу, тем более она морозоустойчива). Понятно, что морозоустойчивая плитка может использоваться в климатических условиях с большим перепадом температур, например для облицовки балконов и фасадов.

Стоит обращать внимание на устойчивость плитки к химическим воздействиям. Эта характеристика, указанная производителем плитки, обозначается буквами латинского алфавита. Плитка, маркированная буквой «А», более устойчива к химическим воздействиям, чем плитка с буквой «В».

Еще один показатель — сортность плитки (1-й сорт — самый высокий уровень, допускающий в группе наименьшее количество бракованных изделий, 3-й — самый низкий).

Также плитки отличаются по форме кромок и краев. Они бывают со скошенными кромками (так называемый универсал), с прямыми кромками и со скругленными кромками. По форме рабочей поверхности плитки бывают прямоугольными, квадратными, треугольными, круглыми и многоугольными. Также большим разнообразием отличаются их цветовые характеристики, варианты покрытий, имитирующие фактуру дерева, камня и т. д.

Выбор достаточно большой, и тут важно понимать, что плитка с более низкими показателями не является браком. При выборе необходимо учитывать, в каких условиях она будет эксплуатироваться.

Из-за разнообразия вариантов довольно сложно сделать выбор покрытия в пользу какого-то определенного вида. При этом нужно учитывать несколько основных показателей: прочность, износостойкость и стоимость.

Невысокая цена покрытия зачастую подразумевает более низкое качество. Однако выбор дорогого покрытия еще не гарантирует, что пол будет долговечным. Одной из причин такого расхождения с обещаниями производителя является правильность укладки покрытия. Это связано в первую очередь с отклонением от технологии монтажа, предписанной предприятием-изготовителем, а также с недостаточным вниманием к определению качества основания, на которое будет укладываться покрытие. В частности, важным является показатель влажности основания: для паркета требуется влажность 1,5 %, для ламината — 3 %, для линолеума— 5–6 %, для плитки — около 6–8 %.

Основания под напольные покрытия из керамической плитки могут быть самыми различными. Это и грунты, подготовленные таким образом, чтобы исключить любые деформации конструкций при их усадке, и стяжки, как сборные, так и монолитные, и железобетонные плиты перекрытия.







Рис. 10. Пиктограммы, характеризующие различные свойства плитки




Конструкция пола под укладку керамической плитки может не включать слой какой-либо изоляции или включать слои тепло-, гидро-, звуко- и пароизоляции. Все зависит от конструктивных особенностей здания, назначения помещения и условий эксплуатации пола.

Основные технические характеристики плитки обязательно указываются производителем на упаковке (рис. 10).




Виды керамической плитки


В соответствии с особенностями изготовления можно выделить следующие виды керамической плитки.

Майолика. Для производства используются карьерные глины, содержащие не только глинистые, но и песчаные фракции, значительное количество карбонатной фракции и окислы железа. Плитка покрывается непрозрачной глазурью, наносящейся на розовый утель (бисквит). Производственный цикл предусматривает двойной обжиг.

Монокоттура. Технология производства предусматривает одновременный обжиг утеля и глазури.

По этой технологии производится широкий ассортимент глазурованной продукции.

Терралья. Для производства этого типа кафеля применяются технологии двойного обжига. Используется дорогое сырье (глины, пески и флюсы для спекания). Производимая плитка имеет белый цвет, что позволяет наносить рисунок непосредственно на поверхность бисквита, а затем покрывать его всего лишь одним слоем стекловидной глазури.

Клинкер. Эта плитка изготовляется с добавлением красящих оксидов, флюсов и шамота (обожженной глины). Формовка клинкерной плитки производится в основном путем экструзии, но иногда используется и способ прессования. Настоящая клинкерная плитка может быть неглазурованной, глазурованной или остеклованной.

Керамический гранит. Для производства керамогранита используют смесь двух глин высокого качества с добавлением кварца, полевого шпата и натуральных красящих пигментов. Эта смесь подвергается прессованию под высоким давлением, а затем подсушивается и обжигается при высоких температурах; из нее получается плитка высокого качества.




Достоинства керамической плитки


Керамическая плитка имеет ряд существенных преимуществ перед другими видами напольных покрытий. Самое главное — это очень прочный материал. При правильной укладке предел его прочности в 10–20 раз превосходит возможности цемента или железобетона. Высокие показатели жесткости не позволяют кафелю деформироваться даже при очень высоких нагрузках. Чем толще кафель, тем выше эти показатели. Благодаря хорошей огнеупорности и огнестойкости плитку можно использовать для облицовки печей и каминов. Она вообще не горит и защищает облицованную поверхность, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ. Кафель не проводит электрический ток, практически не подвергается разрушению при соприкосновении с химическими веществами, не изменяет своего цвета под воздействием солнечных лучей. Керамическая плитка является одним из самых гигиеничных материалов, на котором не могут долго существовать микробы.

К недостаткам можно отнести цену и то, что это покрытие холодное, если не использовать подогрев пола.




Уход за керамической плиткой


В особом уходе нуждается неглазурованная плитка (котто). Ее необходимо покрывать специальной водоотталкивающей пропиткой, а затем восковым составом, чтобы она могла долго эксплуатироваться и сохранять внешний вид. Жирные пятна можно удалить концентрированным моющим средством, а красящие пятна (сок, вино) — слабым раствором отбеливателя.

Мрамор требует пристального внимания и ухода, ему крайне необходимы защитные слои. Появившиеся пятна можно удалить только специальным ножом для камня. Полированный мрамор все еще продолжает впитывать влагу, поэтому его покрывают еще одним составом — воском. Водоотталкивающий слой образуется как раз благодаря вощению. Вощение также предохраняет мрамор от потери блеска.




СИСТЕМА «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»




В последнее время все большую популярность приобретает система отопления «теплый пол», обеспечивающая наиболее комфортные условия для пребывания человека; ведется даже строительство жилых домов с использованием такой системы. Если же, как чаще бывает, теплый пол не был предусмотрен при строительстве жилого дома, то при желании его можно добавить.

Существует несколько различных систем устройства теплого пола, но в основном используются либо водяные, либо электрические; еще со времен Древнего Рима известны воздушные теплые полы, но сейчас они практически не применяются.

Основные преимущества теплого пола перед классическим обогревом батареями:

□ более рациональное расходование тепла при правильной конвекции;

□ удобство и уют;

□ экономия на теплоресурсах; при обогреве с помощью теплого пола можно поддерживать температуру в среднем на 2 °C ниже, чем при таком же уровне комфорта, но при отоплении батареями (это связано с конвекцией теплого воздуха). Главным преимуществом теплого пола перед батареями является распределение тепла. Весь теплый воздух, излучаемый батареей или теплым полом, поднимается вверх. Но есть различие: температура батареи порядка 70–80 °C, расположена она на некоторой высоте. Поэтому при отоплении батареями самый горячий воздух находится под потолком, на уровне головы человека — 20–24 °C, пол же холодный (рис. 11).

Температура нагревательных элементов не превышает 30–32 °C, но т. к. весь пол излучает тепло (большая площадь), в помещении поддерживается комфортная температура.

Электрический и водяной теплый пол строятся практически по одной схеме: на черновой пол (бетонный или грунтовый) ложится слой тепло- и гидроизоляции. Дальше идет слой бетонной стяжки (можно использовать самовыравнивающуюся смесь), на которой крепятся нагревательные элементы (трубы с водой или электрические нагревательные кабели). Эта система сложнее, чем классическая, но используется для локального обогрева, иногда для поддержания и регулирования температуры в комнате. Теплый пол нет необходимости монтировать в местах, где стоит мебель.

Для возможности круглогодичной работы системы теплого пола в помещениях небольшой площади (ванная, санузел) удобно использовать электрический теплый пол.







Рис. 11. Распределение тепла:

а — при обогреве помещения батареями; б — при обогреве системой «теплый пол»




Теплый пол — это нагревательный элемент, который закладывается в пол под плитку, паркет, ламинат и другое половое покрытие. Для регулировки температуры теплого пола необходимо два датчика (температуры пола и температуры окружающего воздуха) и собственно сам терморегулятор (или термостат).




Регулировка температуры в водяном теплом полу


В водяном теплом полу для контроля и регулировки температуры нагревающего устройства используются термостаты. Эти устройства бывают четырех видов:

□ проводные термостаты с питанием 24 В и открытой рукояткой управления; диапазон регулирования температуры — 5—30 °C;

□ проводные термостаты с питанием 24 В и скрытой рукояткой управления. Обычно используются в общественных местах: столовых, фастфудах, конференц-залах; диапазон регулирования температуры — 5—30 °C;

□ проводные термостаты с питанием 24 В и выносным датчиком, который монтируется непосредственно в пол. Используют для поддержания ранее заданной температуры теплого пола; диапазон регулирования температуры — 15–40 °C;

□ радиотермостаты, которые используют в случаях, когда нет возможности прокладки кабелей (или прокладка кабеля экономически нецелесообразна), или при установке зонального регулирования уже после ввода системы в эксплуатацию; диапазон регулирования температуры — 5—30 °C.




Регулировка и поддержание температуры в электрическом теплом полу


Регулировка температуры в электрическом теплом полу заключается в установке требуемого напряжения и тока, подаваемого на теплый пол.

Терморегуляторы для электрического теплого пола можно разделить на две основные группы:

□ механические терморегуляторы с ручным управлением;

□ электронные программируемые терморегуляторы.




ВОДЯНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ





Конструкция и нюансы монтажа


Водяной теплый пол используется для основного или дополнительного обогрева помещений (кухня, туалет, балконные площадки, детские, залы, стадионы, подъездные площадки). Конструкция водяного теплого пола представляет собой систему трубок с теплой водой, которую монтируют в бетонную стяжку под декоративное покрытие (паркет, плитка, ламинат).




ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОГО ПОЛА



Теплый пол на основе энергии горячей воды можно применять как в квартирах, так и в коттеджах, загородных дачных домиках, торговых центрах, метро и прочих сооружениях с большой распределенной площадью обогрева. Самое главное — водяной теплый пол обязательно должен быть подключен к автономному котлу. К котлу, конечно же, одновременно с теплым полом могут быть подключены и батареи отопления. Просто обогрев водяным теплым полом не подходит для квартир, у которых отсутствует автономный котел. Квартиры с центральным отоплением зависимы от коммунальных служб и графика включения отопления. Поэтому, если в квартире планируется монтаж теплого пола, стоит задуматься об электрической его разновидности.

Водяной теплый пол экономичнее при больших площадях обогрева, чем электрический пол.

Водяной теплый пол немного сложнее и дороже в установке, чем электрический (особенно если применять электрические нагревательные маты).

Питание для электрического теплого пола есть и в самых труднодоступных местах, а вот подвести воду от котла бывает довольно непросто и экономически невыгодно.




Основные элементы водяного теплого пола




Классический «пирог» для укладки водяного теплого пола





Устройство водяного теплого пола практически ничем не отличается от устройства электрического пола. Обычно на железобетонное перекрытие укладывается утеплитель толщиной 3–5 см (пенопласт, чаще всего экструдированый пенополистирол). Пенопласт накрывают пленкой и сверху формируют стяжку толщиной 3 см. В эту стяжку монтируют трубки теплого пола. В качестве трубок используются металлопластиковые трубы. Их довольно легко монтировать и соединять между собой, они имеют достаточную гибкость.

Но применение классической системы формирования «слоеного пирога» для укладывания водяного теплого пола иногда становится невозможным, например в тех случаях, когда уже невозможно поднять пол на требуемую высоту стяжки. Тогда можно применить альтернативную укладку труб для теплого пола.



Бетонный «пирог»





Используются металлопластиковые трубы диаметром 12, 16, 17, 20 мм. Трубки заливаются бетоном.

На железобетонное перекрытие укладывается пленка (гидроизоляция), на нее — теплоизоляционная плита. На теплоизоляционный слой укладывается арматурная сетка, на которой крепится система металлопластиковых трубок 0 17–20 мм. Все это закрепляется с помощью демпферной ленты, которая служит для компенсации теплового расширения бетонной стяжки, и сверху заливается слоем бетона толщиной 30 мм (рис. 12).



Настильный «пирог»





Такая конструкция используется, если нет возможности делать толстую бетонную стяжку. Основное отличие от бетонной стяжки — использование вместо бетона специальной алюминиевой пластины (рис. 13). Шаг укладки — 150–300 мм. Сверху обычно укладывают паркет, керамическую плитку, линолеум.

Разновидностью настильного «пирога» из дерева можно считать конструкцию теплого пола с использованием полистирольной плиты вместо деревянной (рис. 14).










Особое внимание при использовании водяного теплого пола стоит обратить на качество проектных решений и монтажных работ. Очевидно, что возможность протечек и повреждения труб в этом случае следует свести к минимуму.




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Электрический подогрев пола (теплый пол) способен стать как основной, так и дополнительной (используемой совместно с другими нагревательными приборами) системой отопления, которую можно включить в любое время года, независимо от распорядка работы коммунальных предприятий. Источником тепла является нагревательный кабель. Он превращает пол в большую панель, равномерно излучающую тепло (рис. 15).

Кабель подключают к автоматическому терморегулятору (термостату), управляющему температурой воздуха в помещении. Этот прибор закрепляется на стене и является единственной видимой частью системы. Сведения о температуре в помещении поступают к нему от термодатчика, установленного в специальной гофрированной трубке (чтобы его можно было поменять при поломке) в плоскости заделки кабеля, непосредственно в корпусе терморегулятора или в любом удобном для хозяина месте.

В качестве основной система используется обычно в отдельно стоящих зданиях (коттеджах, дачах),

в том числе тех, которые невозможно подключить к центральному отоплению.

В зависимости от выбранной комплектации кабельная система обогрева обеспечит:

□ обогрев помещения с автоматическим регулированием температуры воздуха;

□ подогрев пола с автоматическим регулированием температуры. При этом необходимая температура легко и просто устанавливается на соответствующем регуляторе.

Нагревательный кабель монтируют в массиве пола, который превращается в источник тепла, а его поверхность — в большую рабочую панель, равномерно излучающую идеально комфортное для человека тепло. При этом температура пола вследствие равномерного распределения кабеля по всей его площади лишь на несколько градусов превышает температуру воздуха. Это существенно отличает кабельную систему обогрева от традиционных систем отопления, и ее применение гарантирует ряд существенных преимуществ по сравнению с ними.







Рис. 15. Типичная конструкция теплого пола




Отсутствуют радиаторы, подводящие трубопроводы, вентили, котлы и другое оборудование, портящее внешний вид. Отсутствуют раскаленные и просто горячие поверхности, при прикосновении к которым можно получить ожог. Появляется полная свобода расстановки мебели и внутреннего дизайна помещения, т. к. под установку радиаторов не теряется полезная площадь.

При использовании традиционных водяных или электрических радиаторов происходит конвективный теплообмен воздуха со строго ограниченной по площади поверхностью сосредоточенных источников тепла. Нагретый ими около пола воздух устремляется вверх. В результате возникают достаточно интенсивные потоки воздуха в виде прохладного сквозняка у ног и перемещения теплого воздуха у потолка.

Благодаря оптимальному с теплотехнической точки зрения расположению нагревательного элемента в полу создается комфортный для человека перепад температуры воздуха по высоте помещения и возможность с помощью автоматического регулятора снизить среднюю температуру в нем на 2–3 °C. Это означает снижение расхода тепла на обогрев на 18–20 %.

Система полностью автоматизирована и включается сразу же, как только температура воздуха в помещении (или пола — в зависимости от типа примененного регулятора) опускается ниже заданного значения.

Полная автономность в выборе температуры помещений дома позволяет дополнительно снизить расход тепла.

Кабельная система обогрева как дополнительная может быть использована и в помещениях с уже существующими системами отопления.

Одна и та же система обогрева может служить для обогрева одновременно двух или более рядом расположенных помещений при регулировании температуры в одном из них.




Система обогрева



В состав системы обогрева входят:

□ нагревательный кабель;

□ соединительные кабели;

□ соединительная муфта;

□ поворотная муфта;

□ регулятор и датчик температуры;

□ монтажные направляющие;

□ теплоизоляционный материал;

□ теплоотражающий экран.

При монтаже системы нагревательный кабель с помощью соединительных кабелей подключается через регулятор температуры к сети переменного тока.

С помощью монтажных направляющих кабель укладывают на основание пола, предварительно покрытое слоем теплоизоляционного материала (плиты из натуральной пробки) и теплоотражающим экраном (алюминиевая фольга), и заливают бетоном. На бетон укладывают внешнее декоративное покрытие (линолеум, паркет и др.) или облицовочные плитки.

Регулятор устанавливается на стене помещения и является единственной видимой частью системы.

Комплект монтажных принадлежностей и материалов является функционально полным. После его приобретения для монтажа системы остается только приготовить бетонный раствор. Вы можете приобрести как весь комплект системы обогрева, так и отдельные ее составляющие по собственному усмотрению.

Все составляющие части системы прошли всесторонние испытания в соответствии с целями их применения и строгий контроль качества в процессе производства. Эффективное износостойкое изоляционное покрытие нагревательного кабеля надежно предохраняет его от коррозии и износа.

При соблюдении инструкций и рекомендаций гарантируется надежная и длительная работа кабельной системы обогрева.

Нагревательный кабель является основным элементом системы обогрева. Вмонтированный в массив пола, при подключении к сети электропитания он выполняет функции теплоносителя вследствие эффекта выделения теплоты в проводнике с активным сопротивлением при пропускании по нему электрического тока.

Максимально допустимая рабочая температура кабеля 75 °C. Минимально допустимый диаметр изгиба кабеля составляет шесть диаметров поперечного сечения. Запрещается:

□ удлинение или укорачивание нагревательного кабеля;

□ подключение концов нагревательного кабеля непосредственно в сеть.




Соединительные кабели


Соединительные кабели служат для подсоединения нагревательного кабеля к терморегулятору и сети питания. Стандартная длина одного соединительного кабеля — 2 м. Соединительный кабель можно нарастить аналогичным по устройству кабелем с сечением провода от 1,5 до 2,5 мм


.

На этикетке кабеля даются технические характеристики: напряжение питания; мощность кабеля; сопротивление.

Соединение с нагревательным кабелем производится с помощью соединительного кольца путем раздельного соединения проводов и металлических оплеток. Место соединения кабелей закрывают соединительными термостойкими муфтами, которые при монтаже кабеля должны быть размещены непосредственно в зоне нагрева (в бетонной стяжке).




Регулятор и датчик температуры


Управление обогревом в кабельных системах осуществляют с помощью автоматических регуляторов, которые обеспечивают точное и оптимальное регулирование температуры с точки зрения как комфорта, так и экономии энергии.

Питание нагревательного кабеля от сети (включение и отключение) производится через контактную систему регулятора. При первом включении системы обогрева в работу после ее монтажа или длительного отключения регулятор в результате продолжительного включения (либо многократных периодических включений) и, соответственно, интенсивного нагрева пола за счет выделяемого кабелем тепла доводит регулируемую температуру (воздуха в помещении или пола) до заданного значения и затем поддерживает ее на этом уровне путем периодических включений кабеля в сеть и его отключений.

В кабельной системе обогрева в комплекте с соответствующими датчиками могут использоваться:

□ регулятор температуры воздуха (для обогрева помещений);

□ регулятор температуры пола (для подогрева пола). В случае раздельного использования регулятора и датчика они комплектуются соединительным проводом.

Регулятор необходимо устанавливать в местах, исключающих попадание внутрь влаги, что увеличивает срок его службы. При установке системы обогрева в помещениях с повышенной влажностью регулятор необходимо выносить за пределы помещения. В этом случае применяют регулятор и датчик температуры раздельного исполнения. При выборе регулятора следует учитывать его коммутирующую способность. При необходимости питание нагревательного кабеля большой мощности можно осуществлять через управляемые регулятором магнитные пускатели (контакторы).

Возможно применение регуляторов с часовым механизмом, что позволяет заранее задавать требуемый температурный режим, переменный в течение дня или недели, без вмешательства извне. Применение подобных регуляторов повышает комфортность и способствует экономии электроэнергии.

Ограничитель диапазона регулируемой температуры смонтирован на обратной стороне регулировочного (установочного) лимба регулятора. На нем можно установить требуемый диапазон или конкретное значение температуры.

При монтаже подключение нагревательного кабеля к сети необходимо осуществлять через регулятор по прилагаемой к нему электрической схеме.




Регулятор температуры воздуха


Регулятор температуры воздуха применяют в кабельной системе при обогреве помещений, когда задается требуемая температура воздуха.

Регулятор имеет несколько исполнений:

□ со встроенным датчиком температуры воздуха;

□ с вынесенным датчиком температуры воздуха;

□ со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола.

Регулятор со встроенным датчиком температуры воздуха устанавливают непосредственно в обогреваемом помещении на высоте 1,5 м от поверхности пола в местах, не подверженных воздействию сквозняков, солнечных лучей, и вдали от других источников тепла. Вентиляционные пазы должны находиться сверху и снизу регулятора. Установка регулятора с вентиляционными пазами сбоку недопустима.

Регулятор с вынесенным датчиком температуры воздуха применяют при отсутствии возможности установки регулятора непосредственно в обогреваемом помещении. Это относится к случаю установки системы обогрева в удаленном помещении или в помещении с повышенной влажностью.

Регулятор со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола применяют при укладке кабеля в деревянные и другие типы полов (например, в бетонные полы с толстым паркетным покрытием), где при регулировании температуры воздуха в помещении необходимо ограничивать температуру пола (при этом регулирование температуры пола не осуществляется).




Регулятор температуры пола


Регулятор температуры пола применяют в кабельной системе обогрева при подогреве пола, когда задается его температура.

Для обеспечения правильной работы регулятора подсоединение его к сети необходимо выполнять в строгом соответствии со схемой. Неправильное подключение приведет к тому, что ускоритель, находящийся постоянно под напряжением, станет причиной замедленной работы регулятора, а также пониженной точки коммутации.

Регулятор имеет функцию самоконтроля. Кабель автоматически отключается при коротком замыкании или неисправности датчика. Надо помнить, что при использовании регулятора с датчиком температуры пола система обогрева будет очень медленно реагировать на температурные воздействия от дополнительных источников тепла (прямые солнечные лучи, электрокамины и т. д.), поэтому потребуется ручная корректировка.

Датчик температуры пола соединяется с регулятором проводом, который при монтаже системы закладывается внутрь гофрированной трубки по всей его длине от датчика до регулятора. Датчик закладывается внутрь медной трубки, заглушенной с одной стороны. Трубка крепится на специальном пластиковом держателе. Нижний конец гофрированной трубки закрепляется на конце медной. Применение держателя позволяет жестко зафиксировать расположение датчика в любой точке по вертикальному сечению бетонной стяжки и измерять температуру стяжки с большой степенью точности. Медная трубка обладает высокой теплопроводностью, а ее внутренний диаметр несколько больше внешнего диаметра датчика.

Держатель с датчиком закладывается в бетонную стяжку в открытой части петли кабеля на расстоянии не менее 0,5 м от стены в той части пола, которая не подвержена воздействию внешних источников тепла.

Применение гофрированной трубки позволяет заменить датчик в случае выхода его из строя. Диаметр трубки должен быть не менее 10 мм.

Держатель с датчиком температуры рекомендуется устанавливать в верхней части вертикального сечения бетонной стяжки.




Монтажные принадлежности и материалы



Комплект монтажных принадлежностей и материалов включает монтажные направляющие, теплоизоляционный материал и теплоотражающий экран.

Монтажные направляющие — это пластмассовые планки длиной 0,5 м с пазами для укладки кабеля. При необходимости длина планки может быть уменьшена. Выпускают направляющие с мелкими пазами с шагом пазов 40 мм и с крупными пазами с шагом пазов 60 мм. Таким образом, существует возможность выбрать шаг укладки кабеля, кратный 40 мм (40, 80, 120, 160 и 200 мм), с помощью планок с мелкими пазами и шаг, кратный 60 мм (60, 120, 180 и 240 мм), с помощью планок с крупными пазами.

Крепление направляющих к полу осуществляют с помощью шурупов или дюбелей с шагом 0,2 м. Глубина фиксации крепежа должна составлять не менее 25 мм.

Допускается крепление кабеля вместо направляющих на опорной металлической сетке.




Теплоизоляционный материал


Для качественной работы системы обогрева, уменьшения тепловых потерь и экономии электроэнергии важно обеспечить хорошую теплоизоляцию пола. Для этого необходимо перед укладкой кабеля на всю поверхность основания пола уложить слой теплоизоляционного материала, толщина и физические свойства (в частности, теплопроводность) которого обуславливаются конструкцией пола и самим помещением, в котором он находится.

Особое внимание следует обратить на то, чтобы под изоляционным покрытием не образовывался слой воздуха. В связи с этим жесткое покрытие, имеющее прогиб больше 4 мм/м, плохо подходит для изоляции или его приходится разрезать на куски.

Теплоизоляционный материал не должен уменьшаться (увеличиваться) в объеме с изменением температуры. Необходимо учитывать также пожароопасные свойства материала. Теплоизоляция может быть выполнена из натуральной пробки, жесткого пенопласта или пенополистирола.

В силу низкой теплопроводности наиболее предпочтительна натуральная пробка. В этом случае толщина теплоизоляционного слоя, минимальна (до 2 мм).

Проводка в теплоизоляционном покрытии водопроводных шлангов или посторонних электрических кабелей запрещается. Монтаж системы без применения теплоизоляции не рекомендуется.




Теплоотражающий экран


Во всех вариантах конструкции пола, при которых нагревательный кабель может непосредственно соприкасаться с теплоизоляцией, для уменьшения тепловых потерь и экономии электроэнергии необходимо устанавливать между кабелем и теплоизоляцией теплоотражающий экран. В качестве теплоотражающего экрана используется алюминиевая фольга толщиной около 100 мкм. Алюминиевая фольга также предотвращает продавливание нагревательного кабеля в слой теплоизоляции и способствует более равномерному распределению температуры по поверхности пола.




Выбор системы обогрева


Выбор системы обогрева конкретного помещения сводится к выбору мощности и типа нагревательного кабеля и регулятора температуры.

С точки зрения эксплуатационных качеств системы наилучший нагревательный кабель — это кабель с максимально допустимой для данного помещения мощностью.

При включении системы после ее отключения или низких начальных температурах пола максимально допустимая мощность кабеля позволяет достигать наиболее быстрого прогрева пола (воздуха) до требуемой температуры и добиваться наилучших характеристик ее регулирования. В этом случае система обогрева быстрее выходит на заданный температурный режим.

Выбор максимально допустимой мощности обуславливает применение кабеля большой длины и, следовательно, малый шаг его укладки, что благотворно влияет на равномерное распределение температуры по поверхности пола и способствует наиболее ровному его прогреву.

Чем больше допустимая мощность кабеля, тем короче во времени интервалы включенного состояния кабеля в установившемся режиме работы системы обогрева.

Выбор кабеля с максимально допустимой мощностью приводит к удорожанию системы, т. к. при этом используется наиболее дорогой кабель. Потребляемая же системой обогрева мощность в установившемся режиме работы практически не зависит от мощности нагревательного кабеля и определяется только тепловыми потерями в помещении при требуемом значении регулируемой температуры.

При благоприятных условиях работы кабеля (например, при малом термическом сопротивлении пола) уровень максимально допустимой мощности ограничивается минимально возможным шагом укладки кабеля, обеспечивающим максимально возможную для данного типа кабеля мощность, приходящуюся на 1 м


 площади, в противном случае — максимально допустимой температурой кабеля.

Определение минимально необходимой мощности системы обогрева для конкретного помещения базируется на основе расчета общих теплопотерь данного помещения.

Как правило, мощность устанавливаемых систем обогрева превышает минимально необходимую на 30–50 %. Это превышение обеспечивает начальный прогрев отапливаемого помещения до требуемой температуры при включении системы.




Схема укладки кабеля в бетонном полу


Схему укладки кабеля составляют на основе плана полезной площади помещения. На плане обязательно должны быть указаны те части пола, на которых кабель укладывать нельзя.

Запрещается укладывать кабель в той части пола, которая будет занята стационарно установленной мебелью, сантехническим оборудованием и т. д. В этих частях помещений теплообмен между полом и воздухом имеет совершенно иную природу и значительно затруднен. Это может привести к тому, что температура кабеля превысит допустимую величину и он выйдет из строя.

Допускается возможность укладки кабеля с переменным шагом. В этом случае необходим детальный расчет максимально допустимой мощности кабеля с учетом изменения шага его укладки.

В больших по площади помещениях перед крупными пролетами окон и дверей, чтобы отсечь потоки холодного воздуха, рекомендуется обеспечивать повышенную мощность по сравнению с остальной площадью помещения.

В таких холодных зонах шаг укладки кабеля сокращается для получения желаемой мощности на 1 м


 площади. В этих зонах возможна также установка отдельного кабеля, включаемого параллельно основному.

При обогреве помещений с холодными зонами рекомендуется применять регулятор температуры воздуха с датчиком температуры пола, устанавливаемым в зоне повышенной мощности.

Минимально возможный шаг укладки кабеля в конкретном помещении определяется как ограничением по минимально допустимому диаметру изгиба кабеля, так и возможными ограничениями, связанными с конфигурацией помещения. При большом шаге укладки может ощущаться неравномерность распределения температуры по поверхности пола. Чем меньше глубина укладки кабеля в бетонную стяжку, тем больше неравномерность. Максимально возможный шаг укладки кабеля в жилых помещениях составляет 20–24 см.

На бетонном полу с вмонтированным нагревательным кабелем можно укладывать практически любые виды покрытия. Однако при выборе и укладке покрытия необходимо использовать подходящие по техническим условиям материалы, тип клея и т. д.

При укладке деревянного покрытия пола (доска, паркет) непосредственно на бетонную стяжку, в которой установлен нагревательный кабель, необходимо следовать инструкциям предприятия-изготовителя деревянного покрытия, особенно указаниям о максимально допустимой его температуре. Толщина деревянного покрытия должна быть не более 20 мм. Максимально допустимая температура под ним не должна быть выше 26 °C, что обуславливает необходимость применения регулятора с ограничителем по температуре пола.

Не рекомендуется настилать на пол толстые ковры и ковры с резиновой основой, т. к. они будут играть роль теплоизоляции.

Краткие указания по монтажу систем обогрева:

□ подготовьте поверхность пола к укладке кабеля;

□ уложите слой теплоизоляционного материала;

□ расстелите теплоотражающий материал (алюминиевую фольгу);

□ установите монтажные направляющие или металлическую сетку;

□ расположите и закрепите направляющие в соответствии со схемой укладки кабеля и рекомендациями изготовителя. При креплении направляющих одновременно фиксируйте теплоизоляцию и алюминиевую фольгу.




Укладка нагревательного кабеля


Перед укладкой кабеля следует проверить его работоспособность. Кабель необходимо укладывать на чистую ровную поверхность. При низких температурах могут возникнуть сложности при укладке, т. к. поливинилхлоридная оболочка кабеля теряет гибкость. Для устранения неудобств необходимо размотать кабель и на короткое время включить в сеть для подогрева. Запрещается включать смотанный кабель. Кабель не должен подвергаться механическому напряжению и растяжению. Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °C.

При укладке кабеля в соответствии с ранее разработанной схемой необходимо помнить о минимальном допустимом диаметре изгиба кабеля (шесть диаметров). Особенно это важно в местах соединения нагревательного и соединительного кабеля. Поэтому желательно располагать соединительные муфты на прямых участках раскладки кабеля. При укладке по направляющим допускается легкое провисание кабеля.

Все серьезные проблемы с системой возникают в результате неправильного монтажа. Слабое место полов — перегрев и как следствие перегорание кабеля, если отвод тепла от их поверхности недостаточен. Поэтому в бетонной стяжке, в которую погружается кабель, не должно быть пустот. Механический перегиб нагревательной жилы сверх допустимого предела чреват нарушением кристаллической структуры металла, а также перегоранием кабеля.

Поэтому не перекручивайте и не сгибайте кабели с радиусом меньшим, чем допускает производитель. На поверхности пола может появиться «тепловая зебра», т. е. чередование холодных и горячих участков. Также возможно возникновение областей локального перегрева, из-за которых значительно снижается ресурс системы, портится материал напольного покрытия (особенно паркет). Все это случается, если неверно подобран шаг укладки кабеля.

Нити кабеля не должны касаться друг друга.

Не допускается пересечение линий кабеля.

Не рекомендуется проводить какие-либо работы после укладки кабеля, кроме выполнения бетонной стяжки. Это позволит избежать случайного повреждения изоляции кабеля.

Подключение кабелей к сети осуществляют через регулятор температуры по прилагаемой к нему схеме. При необходимости (большой мощности кабеля) подключение осуществляют с применением магнитных пускателей (контакторов). Включение кабеля напрямую в сеть запрещается.

При монтаже регуляторов и датчиков температуры придерживайтесь указаний и рекомендаций изготовителя. Терморегулятор — это точный измерительный прибор, он требует бережного к себе отношения. Не подвергайте его запылению, ударам, прямому попаданию влаги.

После укладки кабеля перед изготовлением бетонной стяжки необходимо провести контрольное испытание на нагрев, временно подключив кабель к сети. Убедитесь в том, что кабель нагревается. После проверки приступайте к изготовлению бетонной стяжки.

Бетон не должен содержать острых камней; он должен иметь такую консистенцию, чтобы кабель был полностью залит и вокруг него не образовывались воздушные карманы. Нагревательный кабель и соединительные муфты должны быть полностью залиты раствором.

Категорически запрещается включать в сеть систему обогрева сразу после выполнения бетонных работ. Необходимо выдержать стяжку до естественного схватывания — примерно 25–30 дней. В противном случае стяжка даст трещины, что приведет к проникновению влаги в теплоизоляцию, к неравномерному прогреву пола и перегреву из-за образования воздушных карманов, а также к возможному обрыву кабеля.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Конструкция пола зависит от назначения и характера помещения, где он устраивается. Полы представляют собой многослойную конструкцию. Пол устраивают по междуэтажным перекрытиям или непосредственно по грунту.

В конструкции пола — в зависимости от его назначения и вида — могут присутствовать следующие основные слои: гидроизоляция, теплоизоляция, звукоизоляция, стяжка и, наконец, финишное покрытие.

Проектирование и монтаж полов следует осуществлять в зависимости от заданных воздействий на полы и специальных требований к ним, с учетом климатических условий строительства. Полы подвергаются прежде всего механическим нагрузкам, причем интенсивность этих нагрузок может быть различной: слабой, умеренной, значительной и весьма значительной (по СНиП 3.04.01–87). Важной является также возможность воздействия жидкостей на полы. Она может быть малой, средней и большой.

Полы гражданских зданий должны быть прочными, износостойкими, упругими, гладкими (но не скользкими), обладать малым теплоусвоением, легко очищаться от загрязнений, иметь эстетичный вид и соответствовать архитектуре интерьера.

К полам промышленных зданий предъявляют повышенные требования по сопротивляемости механическим воздействиям (истиранию, удару и т. п.), а для некоторых производств — по химической стойкости, теплостойкости и другим параметрам.

В помещениях с повышенной влажностью полы должны быть водостойкими и водонепроницаемыми, а в пожароопасных — несгораемыми. Развитие современных отраслей промышленности, например радиоэлектроники, и повсеместное использование компьютерной техники также выдвигает особые требования к полам и напольным покрытиям.

В настоящее время модульные здания довольно часто оборудуются теплыми полами, ведь это очень удобно. Что касается водяного теплого пола, то в таком случае отопление происходит за счет прохождения горячей воды по трубам, расположенным в полу. Водяной теплый пол обходится гораздо дешевле, ведь нет затрат на потребление электроэнергии.

Что касается электрического теплого пола, то отопление происходит за счет электрической энергии. Алюминиевые или медные провода передают тепло к нагревательным элементам теплого пола, имеющим большое сопротивление и большой коэффициент нагрева.




Источники


ВСН 36—95. Инструкция по индустриальным методам отделки интерьеров.

ГОСТ 10354—82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 10449—78. Плиты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна.

ГОСТ 12.1.044—89. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 125—79. Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 15588—86. Плиты пенополистирольные. Технические условия.

ГОСТ 9573—96. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.

М 27.54/99. Полы жилых и общественных зданий со сборными стяжками из гипсоволокнистых листов. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов. АО «ЦНИИ Промзданий». — М., 1999.

НПБ 244—97. Материалы строительные. Декоративноотделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности.

ТУ 5744-003-00285008—95. Шпаклевки гипсовые. Технические условия.

ТУ У 23764970.002—98. Элементы соединительные. Технические условия.